Jean Colline

Mary Moorman a commencé à prendre une photo. Nous regardions le président et Jackie sur la banquette arrière... Juste au moment où le président levait les yeux, deux coups de feu ont retenti et j'ai vu le président saisir sa poitrine et tomber en avant sur les genoux de Jackie... Il y a eu une pause instantanée entre deux coups de feu et le cortège s'est apparemment arrêté pendant un instant. Trois ou quatre autres coups de feu retentirent et le cortège s'éloigna. J'ai vu des hommes en civil riposter mais tout était flou et Mary tirait sur ma jambe en disant "Lâchez leur tir".

Arlen Specter : Maintenant, qu'aviez-vous fait juste avant midi, Mme Hill ?

Jean Hill : Nous étions là depuis environ une heure et demie et nous nous promenions de long en large.

Arlen Specter : Quand vous dites « nous », qui entendez-vous par là ?

Jean Hill : C'est mon amie Mary Moorman qui a pris la photo.

Arlen Specter : Elle avait un appareil photo avec elle ?

Jean Hill : Oui ; un Polaroïd. Nous avions pris des photos toute la matinée.

Arlen Specter : Et aviez-vous un appareil photo avec vous ?

Jean Hill : Non.

Arlen Specter : Et dites-moi ce que vous avez observé au passage du cortège présidentiel ?

Jean Hill : Tu veux dire.

Arlen Specter : Commencez n'importe où que vous trouvez le plus pratique et dites-moi simplement à votre manière ce qui s'est passé.

Jean Hill : Eh bien, lorsqu'ils sont venus vers nous, nous avions pris des photos avec cet appareil photo Polaroid et comme c'était un Polaroid, nous savions que nous n'avions qu'une seule chance de prendre une photo, et à l'époque elle n'en avait pris que quelques-unes. minutes auparavant et je l'avais sorti de l'appareil photo, je l'avais emballé et mis dans ma poche. À peu près à cette époque, il dessinait même avec nous. Jean Hill : La voiture du Président. Nous étions debout sur le trottoir et j'ai sauté jusqu'au bord de la rue et lui ai crié "Hé, nous voulons prendre votre photo", et il regardait vers le bas dans le siège - lui et Mme Kennedy et leurs têtes étaient tournées vers le milieu de la voiture en regardant quelque chose dans le siège, qui s'est avéré plus tard être les roses, et j'avais tellement peur qu'il détourne le regard parce qu'il y avait beaucoup de monde de l'autre côté de la rue et nous étions, pour autant que je sache, nous étions les seules personnes là-bas dans cette zone, et juste au moment où je lui ai crié "Hé", il a commencé à lever la tête pour me regarder et juste au moment où il l'a fait, le coup de feu a retenti . Mary a pris la photo et est tombée au sol et bien sûr il y a eu d'autres coups.

Arlen Specter : Combien y a-t-il eu de prises de vue en tout ?

Jean Hill : J'ai toujours dit qu'il y avait de quatre à six coups. Il y a eu trois coups de feu - l'un juste après l'autre, et une pause distincte, ou juste une pause d'un instant, puis j'en ai entendu plus.

Arlen Specter : Combien de temps s'est écoulé entre le premier et le troisième de ce que vous avez décrit comme les trois premiers plans ?

Jean Hill : Ils ont été rapidement - ils ont été licenciés assez rapidement.

Arlen Specter : Pourriez-vous me donner une estimation de la durée de ces trois plans ?

Jean Hill : Non ; Je ne pense pas pouvoir.

Arlen Specter : Maintenant, combien de coups ont suivi ce que vous avez décrit comme les trois premiers coups ?

Jean Hill : Je pense qu'il y a eu au moins quatre ou cinq coups et peut-être six, mais je sais qu'il y en a eu plus de trois.

Arlen Specter : Combien de temps s'est écoulé entre le tout premier coup et le tout dernier coup, estimerez-vous ?

Jean Hill : Je ne pense pas que je pourrais, correctement, mais ma petite amie est tombée au sol après environ - pendant le tournage - à droite, je dirais, juste après qu'elle ait pris la photo - probablement environ le troisième coup. Elle est tombée par terre et a attrapé mon pantalon et m'a dit : " Descends, ils tirent. " Et, je savais qu'ils l'étaient mais j'étais trop abasourdi pour bouger, alors je ne me suis pas effondré. Je suis resté là et j'ai regardé autour de moi.

Arlen Specter : Aviez-vous une impression consciente d'où venait le deuxième coup ?

Jean Hill : Non.

Arlen Specter : Une impression consciente de l'origine de ce troisième coup ?

Jean Hill : Pas différent de n'importe lequel d'entre eux. Je pensais que c'était juste des gens qui tiraient depuis le monticule - je pensais qu'il y avait plus d'une personne qui tirait.

Arlen Specter : Vous pensiez qu'il y avait plus d'une personne qui tirait ?

Jean Hill : Oui, monsieur.

Arlen Specter : Qu'est-ce qui vous a fait penser ça ?

Jean Hill : La façon dont sonnait le rapport des armes à feu et la différence dans la façon dont ils ont été tirés – le moment choisi.

Arlen Specter : Quelle a été votre impression quant à la source du deuxième groupe de plans que vous avez décrit comme le quatrième, peut-être le cinquième et peut-être le sixième plan ?

Jean Hill : Eh bien, rien, sauf que je pensais qu'ils avaient été virés par quelqu'un d'autre.

Arlen Specter : Et saviez-vous d'où ils venaient ?

Jean Hill : Non ; comme je l'ai dit, je pensais qu'ils venaient de la direction générale de ce monticule.

Arlen Specter : Passons maintenant à la question sur Mark Lane, que lui avez-vous dit d'autre que ce que vous m'avez dit ici aujourd'hui ?

Jean Hill : Il m'a demandé où nous étions emmenés et je lui ai dit dans la salle de presse, que nous ne savions pas que c'était la salle de presse à ce moment-là, et que nous ne savions pas que nous ne pouvions pas partir et parce qu'ils se tenaient debout de l'autre côté la porte et la première fois qu'on était vraiment - on en avait marre, je veux dire, on était là-bas depuis un bon moment et on en avait marre et on voulait partir et c'est ce que je lui ai dit, et donc certains l'homme est entré et a offert à Mary une somme, je pense - disons - 10 000 $ ou quelque chose comme ça pour cette photo.

Nous nous sommes rendus compte que - ils ont dit, "Ne vendez pas la photo." Il était un représentant de Post ou de Life, et ils ont dit : "Ne vendez pas cette photo tant que nos représentants n'auront pas contacté vous ou un avocat ou quelque chose du genre." Quoi qu'il en soit, nous avons réalisé à ce moment-là que nous n'avions pas cette photo, qu'elle nous avait été prise. Je veux dire, nous avions laissé Featherstone le regarder, vous savez, mais nous n'avions dit à personne qu'ils pouvaient le reproduire. Ils ont dit : « Nous laisseriez-vous l'examiner et voir s'il pourrait être reproduit ? Nous avons dit : "Oui, vous pouviez le regarder", nous pensions que c'était - vous savez, c'était flou et tout, mais nous voulions les garder et nous avons soudain réalisé que nous n'avions pas cette photo, et c'était assez un peu d'argent et nous devenions assez excités à ce sujet, et Mary commençait à avoir peur.

Arlen Specter : A-t-elle finalement vendu la photo, au fait ?

Jean Hill : Elle a vendu les droits, les droits d'édition, pas l'image originale, mais ils l'avaient déjà fait – AP et UP l'avaient déjà récupéré parce que Featherstone l'a volé.

Arlen Specter : Savez-vous pourquoi elle a vendu ces droits ?

Jean Hill : Je pense que c'était 600 $.

Arlen Specter : Qu'avez-vous dit à Mark Lane à part la photo ?

Jean Hill : C'est ça.

Arlen Specter : Bien, allez-y.

Jean Hill : De toute façon, quand j'ai réalisé que nous n'avions pas cette photo et que Mary s'en était énervée - à ce moment-là, j'avais réalisé que nous étions dans une salle de presse et qu'il n'avait pas le droit de nous retenir et qu'il n'avait aucune autorité et que nous pouvions sortir de là, et ils ont continué à se tenir devant la porte, et je lui ai dit - j'ai dit, "Sortez." Nous n'arrêtions pas de lui demander notre photo, et où elle était, et il a dit : Nous la récupérerons - nous la récupérerons. Et donc je me suis éloigné et j'ai couru hors de la porte et comme je l'ai fait, il y avait un homme des services secrets. Maintenant, on m'a dit - qu'il était un homme des services secrets, et il a dit : "Avez-vous un imperméable rouge ?" Et j'ai dit : " Oui, c'est là-bas. Laisse-moi partir. " J'avais l'intention de trouver quelqu'un pour récupérer cette photo et j'ai dit en sortant : "Je peux trouver quelqu'un d'assez grand pour nous la récupérer." Il a dit : « Votre ami a-t-il un imperméable bleu ? Et j'ai dit : " Oui, elle est là-dedans. " Il a dit : « Les voici » à quelqu'un d'autre et ils nous ont dit qu'ils nous cherchaient.

Arlen Specter : Qui vous a dit ça ?

Jean Hill : Cet homme.

Arlen Specter : Tout cela, vous l'avez dit à M. Lane ?

Jean Hill : Oui.

Arlen Spectre : Allez-y.

Jean Hill : Et alors, ils nous ont emmenés au commissariat. À peu près à ce moment-là, le shérif Decker est sorti et l'homme était avec nous et nous lui disions pourquoi nous étions là, pourquoi nous étions dans la salle de presse, vous savez, et pourquoi ils n'avaient pas pu nous trouver, parce qu'ils avaient pensé que Mary avait été touchée et ils cherchaient les deux femmes qui se tenaient juste à côté de la voiture avec la caméra. À ce moment-là, ils ne savaient pas ce que nous faisions là-bas et pourquoi nous étions juste à côté de la voiture. Donc, il y a eu des interrogatoires tout l'après-midi, et il m'a demandé à un moment donné - eh bien, en fait, il m'a demandé à plusieurs reprises si j'étais détenu et je lui ai dit : « Oui. »

Arlen Specter : Qui vous a demandé ça ?

Jean Hill : Mark Lane.

Arlen Specter : Si vous étiez détenu ?

Jean Hill : Oui ; vous savez, si j'étais retenu, si je devais rester là et que je lui disais "Oui", mais je lui disais quand nous étions dans la salle de presse, c'était juste notre propre ignorance, vraiment, qui nous retenait là et laissait l'homme nous intimider qui n'avait aucune autorité.

Arlen Specter : C'était un journaliste par opposition à l'officier de police ?

Jean Hill : Oui ; et j'ai donné son nom à Mark Lane plusieurs fois - clairement. Je me souviens clairement que je lui ai donné son nom.

Arlen Specter : Et quel nom lui as-tu donné ?

Jean Hill : Featherstone du Times Herald, et donc après que nous soyons sortis de là et j'ai parlé avec un homme.

Arlen Specter : Maintenant, vous continuez à me dire tout ce que vous avez dit à Mark Lane ?

Jean Hill : C'est vrai, et j'ai parlé avec cet homme, un homme des services secrets, et j'ai dit : « Suis-je un fou ou qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? J'ai dit : « Ils n'arrêtent pas de dire trois coups – trois coups », et j'ai dit : « Je sais que j'en ai entendu plus. J'ai entendu de quatre à six coups de toute façon. Il a dit : « Mme Hill, nous étions debout à la fenêtre et nous avons également entendu d'autres coups de feu, mais nous avons trois blessures et nous avons trois balles, trois coups, c'est tout ce que nous sommes prêts à dire pour le moment.

Le FBI était là depuis des jours. Ils vivaient pratiquement ici. Ils n'ont tout simplement pas aimé ce que je leur ai dit que j'ai vu et entendu lorsque le président a été assassiné. Elle a refusé d'autoriser une interview filmée, déclarant que, depuis deux ans, j'ai dit la vérité, mais j'ai deux enfants à charge et je suis enseignante dans une école publique.

Mon directeur m'a dit qu'il valait mieux ne pas parler de l'assassinat, et je ne peux plus tout revivre. Je ne peux pas croire le rapport Warren. Je sais que c'est un mensonge, parce que j'étais là quand c'est arrivé, mais je ne peux plus en parler parce que je ne veux pas que le FBI soit ici en permanence et je veux continuer à enseigner ici. J'espère que vous ne pensez pas que je suis un lâche, mais je ne peux plus parler de l'affaire.

J'ai couru jusqu'à Dealey Plaza, à quelques mètres de là, et c'est là que j'ai appris pour la première fois que le président avait été abattu. J'ai trouvé deux jeunes femmes, Mary Moorman et Jean Lollis Hill, près du trottoir sur Dealey Plaza. Tous deux se trouvaient à quelques mètres de l'endroit où Kennedy avait été abattu, et Mary Moorman avait pris une photo Polaroid de Jackie Kennedy berçant la tête du président dans ses bras. C'était une image mal focalisée et enneigée, mais, pour autant que je sache alors, c'était la seule image de ce type qui existait. Je voulais la photo et je voulais aussi les témoignages des deux femmes témoins du tournage.

J'ai dit à Mme Moorman que je voulais la photo pour le Temps Herald et elle a accepté. Je leur ai alors dit à tous les deux que j'aimerais qu'ils viennent avec moi dans la salle de presse du palais de justice afin que je puisse obtenir leurs histoires et les deux ont accepté... J'ai appelé le bureau municipal et j'ai dit à Tom LePere, un rédacteur adjoint de la ville, que le président avait été abattu. "Vraiment ? Laisse-moi te changer pour réécrire," dit LePere, imperturbable comme s'il s'agissait d'une histoire de routine. J'ai brièvement raconté à l'homme de réécriture ce qui s'était passé, puis j'ai mis Mary Moorman et Jean Lollis Hill au téléphone pour qu'ils puissent dire ce qu'ils avaient vu avec leurs propres mots. Mme Moorman, en effet, a dit qu'elle était tellement occupée à prendre la photo qu'elle n'a vraiment rien vu. Hill, cependant, a donné un compte rendu graphique de la vue de Kennedy à quelques mètres devant ses yeux.

Peu de temps après, la salle de presse s'est remplie d'autres journalistes. Hill a raconté son histoire à maintes reprises pour la télévision et la radio. À chaque fois, elle l'embellissait un peu jusqu'à ce que sa version commence à ressembler à Dodge City en plein midi. Elle a parlé d'un homme courant vers le désormais célèbre monticule herbeux poursuivi par d'autres hommes qu'elle croyait être des policiers. Entre-temps, j'avais parlé à d'autres témoins et à un moment donné, j'ai dit à Mme Hill qu'elle ne devrait pas dire certaines des choses qu'elle disait aux journalistes de la télévision et de la radio. J'essayais simplement de lui éviter l'embarras ultérieur, mais elle attachait apparemment de l'intrigue à mon avertissement.

Alors que l'après-midi avançait, un shérif adjoint a découvert que j'avais deux témoins oculaires dans la salle de presse, et il m'a dit de leur demander de ne pas quitter le palais de justice jusqu'à ce qu'ils puissent être interrogés par les forces de l'ordre. J'ai transmis l'information à Mme Moorman et Mme Hill.

Pendant tout ce temps, je portais un badge m'identifiant comme membre de la presse. Il était également évident que nous étions dans la salle de presse et la salle était ainsi désignée par un panneau sur la porte.

Je mentionne tout cela parce que quelques mois plus tard, Mme Hill a dit à la Commission Warren de mauvaises choses à mon sujet. Elle a dit à la commission que j'avais attrapé Mme Moorman et son appareil photo sur Dealey Plaza et que je ne la laisserais pas partir même si elle pleurait. Elle a ajouté que j'avais "volé" la photo de Mme Moorman. Hill a ensuite dit que je les avais forcés à venir avec moi dans une pièce étrange et que je ne les avais pas laissés partir. Elle a également dit que je lui avais dit ce qu'elle pouvait et ne pouvait pas dire. Son témoignage me diffamant est tout dans le vol. VI des audiences devant la Commission présidentielle sur l'assassinat du président Kennedy, le rapport Warren.

Pourquoi Mme Hill a dit tout cela n'a jamais été clair pour moi - j'ai plus tard théorisé qu'elle avait été emportée par l'excitation d'avoir les caméras et les lumières sur elle et les microphones enfoncés dans son visage. Elle souffrait d'une sorte de syndrome de la star-is-born, j'ai pensé plus tard

Mary Ann Moorman, témoin oculaire de l'assassinat équipée d'un appareil photo Polaroid, était positionnée à un endroit stratégique de Dealey Plaza. Elle se tenait avec son ami, Jean Hill, de l'autre côté de la rue et au sud-ouest du dépôt. Par conséquent, alors qu'elle prenait une photo du cortège de voitures qui approchait, le dépôt de livres formait la toile de fond. Son appareil photo était dirigé, providentiellement, un peu plus haut que l'occasion ne l'exigeait, et sa photographie contenait donc une vue du sixième étage de l'immeuble, y compris la fenêtre de l'assassinat présumé.

Mme Moorman est ainsi devenue un témoin des plus importants et sa photographie un élément essentiel de la preuve. Sa présence sur les lieux et le fait qu'elle ait pris la photo ont été attestés par Mme Hill lorsqu'elle a témoigné devant un avocat de la Commission. Un rapport du FBI déposé par deux agents révèle qu'ils ont tous deux interrogé Mme Moorman le 22 novembre 15. Le même jour, elle a signé un affidavit pour le bureau du shérif de Dallas. Le shérif adjoint John Wiseman a soumis un rapport dans lequel il a déclaré qu'il avait parlé avec Mme Moorman cet après-midi-là et qu'il avait pris la photo d'elle. Wiseman a déclaré qu'en examinant la photo, il pouvait voir la fenêtre du sixième étage à partir de laquelle les coups de feu auraient été tirés. mentionné. Un rapport soumis par Sweatt révèle qu'il a également interrogé Mme Moorman et Mme Hill le 22 novembre et qu'il a reçu et examiné la photographie. Sweatt a déclaré que "cette photo a été remise à l'agent des services secrets Patterson".

Puisque Mme Moorman avait utilisé un appareil photo Polaroid, les conséquences étaient doubles : elle a pu voir la photo avant qu'elle ne lui soit prise par la police ; elle n'a pas pu retenir un négatif. Elle a déclaré au FBI que la photo montrait le dépôt de livres en arrière-plan, un fait confirmé par les deux shérifs adjoints qui l'ont également vu.

Mme Moorman était un témoin avec des preuves excessivement pertinentes à offrir. Des photos d'elle en train de photographier le cortège apparaissent dans les volumes de preuves publiés par la Commission et dans le rapport de la Commission Warren lui-même. Pourtant, le rapport ne fait aucune mention d'elle ou de sa photographie ; son nom n'apparaît pas dans l'index du rapport. Bien que la Commission ait publié de nombreuses photographies, dont certaines d'une pertinence douteuse, elle a refusé de publier l'image selon laquelle cette possibilité constituait l'élément de preuve le plus important pour établir l'innocence ou la culpabilité d'Oswald.

Jean (Hill) appelle JFK - regardant au milieu du siège - alors qu'il s'approche d'eux. Il se retourne et commence peut-être à faire signe. Mary (Moorman) prend une photo puis le premier coup le frappe. Il sursaute et commence à s'affaisser en avant. Jackie répond alors et crie, comme l'ont rapporté Jean et Mary. La limousine s'arrête quelque part après les marches. Il y a alors de deux à sept autres coups de feu, qui infligent les blessures restantes à JFK et Connally Jean voit les cheveux à l'arrière de la tête de JFK se soulever alors que son crâne est explosé. La limousine file à toute allure. Mary est rapidement interceptée et demande ses photos. Elle et Jean subissent des heures d'interrogatoire, après quoi ils retournent enfin les Polaroids. Et la dissimulation commence.

Cette zone (de la Dealey Plaza) est en pente, alors quand Mary a levé la main pour prendre la photo, nous avons pris une photo du dépôt de livres scolaires. Nous savions que, parce que nous avions un appareil photo Polaroid, nous allions devoir être rapides si nous voulions prendre plus d'une photo. Donc ce que nous avions prévu, c'est que Mary prendrait la photo, je la sortirais de l'appareil photo, l'enduirais de fixatif et la mettrais dans ma poche. De cette façon, nous pourrions continuer à tirer. Lorsque la balle dans la tête est arrivée, Mary est tombée et le film (c'est-à-dire la célèbre photographie) était toujours dans l'appareil photo. Quand le cortège est arrivé, il y avait tellement d'électeurs de l'autre côté (de la rue Elm) que je savais que le président ne me regarderait jamais, alors j'ai crié : « Hé, monsieur le président, je veux vous prendre en photo ! " À ce moment-là, ses mains se sont levées et les coups de feu ont commencé à retentir. Puis, en la moitié du temps qu'il me faut pour le dire, j'ai regardé de l'autre côté de la rue et je les ai vus tirer depuis le monticule. J'ai eu l'impression ce jour-là qu'il y avait plus d'un tireur, mais j'avais l'idée que les gentils et les méchants se tiraient dessus. Je suppose que j'ai été victime de trop de télévision, parce que j'ai supposé que les gentils tiraient toujours sur les méchants. Mary était sur l'herbe en train de crier : « Descendez ! Descendez ! Ils tirent ! Ils tirent ! Personne ne bougeait et j'ai levé les yeux et j'ai vu cet homme se déplacer assez rapidement devant le dépôt de livres scolaires vers la voie ferrée, se dirigeant vers l'ouest, vers la zone où j'avais vu l'homme tirer sur le monticule. Alors, je me suis dit : "Cet homme s'enfuit. Je dois faire quelque chose. Je dois l'attraper." J'ai sauté dans la rue. L'un des motocyclistes tournait son moteur, levant les yeux et tout autour du tireur, et il m'a presque renversé. Cela m'a tellement effrayé que je suis retourné chercher Mary avec moi. Elle était toujours au sol. Je ne pouvais pas la faire partir, alors je l'ai laissée. J'ai traversé et j'ai gravi la colline. Quand je suis arrivé là-bas, une main s'est posée sur mon épaule, et c'était une prise ferme.Cet homme a dit : « Vous venez avec moi. Et j'ai dit : "Non, je ne peux pas venir avec toi, je dois prendre cet homme." Je ne suis pas très doué pour faire ce qu'on me dit. Il m'a montré une pièce d'identité. C'est écrit Services secrets. Cela me parait officiel. J'ai essayé de me détourner de lui et il m'a dit une seconde fois : « Tu viens avec moi. À ce stade, un deuxième homme est venu et m'a attrapé de l'autre côté, et ils ont passé leurs mains dans mes poches. Ils n'ont pas dit : « Avez-vous la photo ? Quelle poche ? Ils ont juste passé leurs mains dans mes poches et l'ont pris. Ils m'ont tous les deux tenu ici (à l'épaule près du cou) quelque part, où vous pourriez blesser gravement quelqu'un - et ils m'ont dit: "Sourire. Agis comme si tu étais avec tes petits amis." Mais je ne pouvais pas sourire parce que ça faisait trop mal. Et ils ont dit : « C'est parti », chacun me tenant par l'épaule. Ils m'ont emmené au Records Building et nous sommes montés dans une pièce au quatrième étage. Il y avait deux gars assis là de l'autre côté d'une table regardant par une fenêtre qui donnait sur "la zone de mise à mort", où l'on pouvait voir tout ce qui se passait. On avait l'impression qu'ils étaient assis là depuis longtemps. Ils m'ont demandé ce que j'avais vu, et il est devenu clair qu'ils savaient ce que j'avais vu. Ils m'ont demandé combien de coups de feu j'avais entendus et je leur ai répondu quatre à six. Et ils ont dit : "Non, vous ne l'avez pas fait. Il y a eu trois coups de feu. Nous avons trois balles et c'est tout ce sur quoi nous allons nous engager maintenant." J'ai dit : « Eh bien, je sais ce que j'ai entendu », et ils m'ont dit : « Ce que vous avez entendu était des échos. Vous seriez très sage de vous taire. » Eh bien, je suppose que je n'ai jamais été aussi sage. Je connais la différence entre les pétards, les échos et les coups de feu. Je suis la fille d'un garde-chasse et mon père m'a emmené tirer toute ma vie.

Jean Hill était la femme la plus proche de la voiture du président Kennedy au moment de son assassinat. Dans le célèbre film de Zapruder et dans le film d'Oliver Stone "JFK", elle apparaît dans un imperméable rouge vif, sortant pour attirer l'attention du président afin que son ami puisse prendre sa photo. La photo prise est devenue l'une des photographies les plus connues de l'assassinat...

Elle était le dernier témoin vivant de l'assassinat dont le témoignage était en conflit avec les conclusions tirées par la Commission Warren. Son conflit avec les conclusions de la Commission Warren l'a amenée à co-écrire une autobiographie, qu'elle a intitulée « Le dernier témoin dissident ».

Elle a figuré en bonne place dans le film "JFK" et a servi de conseillère technique au réalisateur. Olivier Pierre. M. Stone a écrit le Forward à son livre, et son film mettait en vedette un personnage qui dépeint Mme Hill. Son récit courageux et intéressant de la montée du « monticule herbeux » (un terme qu'elle a inventé dans son témoignage) pour chasser l'homme qu'elle croyait tirer sur le président était fascinant et controversé, et elle était souvent demandée comme conférencière.

"Elle aimait le fait d'être témoin de l'histoire", a déclaré la fille de Mme Hill, Jeanne Poorman, au service de presse Reuters.

"Avec le nombre démesuré de personnes ayant assisté à l'assassinat et décédées dans des circonstances suspectes, elle était fière d'être une survivante", a déclaré Poorman à propos de sa mère.

Poorman a déclaré que sa mère pensait que les coups de feu provenaient de la colline herbeuse à proximité, et non du dépôt de livres de l'autre côté de la rue, et s'est précipitée dans la zone en pensant qu'elle pourrait repérer le tireur.

Au lieu de rattraper le tireur, a déclaré Mme Hill, elle a été arrêtée par deux hommes en uniforme de police et brièvement placée en garde à vue bien qu'elle leur ait dit qu'elle pensait que l'assassin s'enfuyait du monticule.

J'ai rencontré Jean, je suppose, pour la première fois probablement en 1990, et je n'y ai pas beaucoup réfléchi... Et vous savez, elle a dit : "Eh bien, j'ai été témoin oculaire de l'assassinat", et c'est là il a posé. Ensuite, c'était au début de 91, je suppose… Oliver Stone a amené son équipe de production à Dallas pour filmer JFK… Je veux dire, Jean s'est délecté de ça. Elle aimait être sous les feux de la rampe, et Oliver est venu chez elle pour dîner et a amené tout son entourage, et c'était juste, vous savez, c'était le plus grand moment de sa vie. Et il a fait d'elle une consultante pour la photo, et vous savez, elle avait carte blanche… Et un jour, au début de février 91, ma femme, Lana, est rentrée de l'école et a dit : « Jean veut savoir si vous aviez le moindre intérêt à écrire son livre. Et j'ai dit: "Non." Mais elle m'a convaincu de rencontrer Jean, et Jean est venu à la maison et nous nous sommes assis ensemble… et nous avons parlé longtemps. Et après l'avoir rencontrée à plusieurs reprises, j'ai finalement dit : « OK, je vais, tu sais, je vais tenter le coup. Je vais essayer d'écrire le livre...

Je mentionnerai que je suis le seul journaliste qui travaillait à Dallas ce jour-là dont j'ai jamais entendu parler qui pense qu'il y avait un complot dans l'assassinat, et je le crois. Je veux dire, je n'ai jamais pu souscrire à aucune des grandes théories. Je ne sais pas whodunit. Je ne sais pas si c'était les Russes ou les Cubains pro-castristes ou les Cubains anti-castristes ou les Républicains ou qui c'était, vous savez. Mais je pense simplement que c'était une chose trop énorme pour Lee Harvey Oswald d'avoir tout réalisé lui-même. Et dans cette mesure, je crois que c'était une conspiration, mais je crois qu'il y a eu une grande, très grande conspiration dans la dissimulation qui a suivi l'assassinat, et je pense que de très nombreux fonctionnaires et agences du gouvernement ont été impliqués dans cet aspect de ce.


La rébellion irlandaise de 1798

La Society of United Irishmen, fondée en 1791, a embrassé les catholiques, les protestants et les dissidents dans son objectif de supprimer le contrôle anglais des affaires irlandaises. Leur rébellion sanglante de 1798, cependant, aboutit à l'Acte d'Union de 1801, qui resserra encore plus l'Irlande sous contrôle britannique. Le professeur Thomas Bartlett raconte leur histoire.


Programme d'études supérieures

Le programme d'études supérieures en histoire de l'Université de Caroline du Nord s'efforce de former des historiens pour servir dans une grande variété de domaines: en tant qu'enseignants de la prochaine génération d'étudiants universitaires, en tant qu'universitaires luttant pour donner un sens au passé, en tant qu'intellectuels publics travaillant à expliquer comment l'histoire importe au présent. Nos doctorats enseignent dans les principales universités de recherche, dans les collèges d'arts libéraux, dans les académies militaires, dans les collèges communautaires et dans les écoles K-12. Ils travaillent pour le Département d'État, le Département de la Défense, le Service des parcs et une grande variété d'agences publiques et d'entreprises privées. Cette diversité reflète la riche variété de nos domaines, approches théoriques et domaines thématiques d'investigation historique, ainsi que la flexibilité de nos exigences en matière de maîtrise et de doctorat.

Notre programme est défini par un esprit d'enquête collaborative, une culture de mentorat du corps professoral et une tradition de soutien mutuel. Le travail du département d'histoire de Chapel Hill est facilité par un excellent système de bibliothèques (les ressources combinées de l'UNC et de Duke placent nos collections de bibliothèques dans les dix premières au niveau national) et des relations dynamiques avec tous les établissements d'enseignement supérieur de la région du Triangle. Ce sens large de la communauté intellectuelle aide à guider l'enseignement et la recherche innovants des professeurs et des étudiants.

Nous avons un groupe remarquable d'historiens en formation qui contribuent à la vie intellectuelle de notre université en tant qu'universitaires, enseignants et militants. Nos étudiants remportent des bourses et des subventions d'organisations prestigieuses telles que le programme Fulbright-Hayes, le United States Holocaust Memorial Museum et la Medieval Academy of America. Ils obtiennent des bourses de la Graduate School et d'autres unités de l'université. Ils présentent des articles lors de grandes conférences et publient dans des revues de premier plan telles que Histoire et mémoire. Ensemble, ils forment une communauté qui s'engage dans la poursuite commune de l'excellence. Ils sont également fiers d'être membres d'une longue tradition d'études supérieures en histoire à l'UNC. Depuis 1926, le Département d'histoire a décerné 887 doctorats. Nos étudiants diplômés sont au cœur de nombreux rassemblements intellectuels, y compris de nombreux séminaires Carolina de l'université, des séries de conférenciers et des conférences individuelles. Nos étudiants aident à améliorer le programme grâce à leur participation à nos réunions publiques. Ils se sont mobilisés pour aider les autres, et pour protester contre l'injustice et l'intolérance, en ces temps incertains. Les étudiants diplômés organisent les conférences et les échanges en cours du département avec le département d'histoire du King's College de Londres, et pendant les étés, nos étudiants diplômés participent à une variété de stages et à des programmes de sensibilisation avec le National Humanities Center.

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Domaines d'études

Le programme d'études supérieures en histoire de l'UNC-Chapel Hill s'engage à former des historiens professionnels pour qu'ils soient à la fois des universitaires et des enseignants. Nous avons donc besoin à la fois de vastes connaissances historiques générales et d'études spécialisées. les étudiants acquièrent une vaste expérience en tant qu'assistants d'enseignement dans le cadre de vastes cours d'enquête dans de nombreux domaines. Alors que nous attendons de nos étudiants qu'ils choisissent un domaine dans lequel se spécialiser, nous insistons également pour qu'ils aient un deuxième domaine de connaissances spéciales à des fins de comparaison et d'enseignement.

Les études supérieures en histoire à l'UNC sont organisées autour des domaines d'études suivants:

Ces « domaines principaux » du département sont particulièrement importants pour façonner (a) le programme d'études d'un étudiant (la plupart des domaines principaux comportent quelques cours obligatoires) et (b) la structure de ses examens de synthèse. Lors de sa demande d'admission, chaque étudiant indique le domaine majeur de l'histoire dans lequel il souhaite se concentrer.

De plus, les étudiants diplômés sont encouragés à connaître et à profiter de la présence de membres du corps professoral qui peuvent travailler en dehors du domaine principal d'un étudiant, mais qui partagent des préoccupations thématiques similaires ou ont une expérience des méthodes de recherche pertinentes pour le développement de la recherche d'un étudiant. Consultez la page Faculté pour voir une liste des professeurs dans un intérêt ou une concentration.

Pour plus de détails sur le programme d'études supérieures, y compris des informations sur le financement, les exigences du diplôme, les exigences des examens complets spécifiques au domaine, l'enseignement des étudiants diplômés et d'autres informations, veuillez consulter le Manuel des étudiants diplômés.

Nos étudiants diplômés font partie de la communauté universitaire dynamique du département d'histoire, mais leurs opportunités d'engagement intellectuel et social ne s'arrêtent pas là. Dans le cadre du campus plus large de l'UNC, le programme d'études supérieures en histoire offre un accès à une variété de lieux pour forger des connexions interdisciplinaires et travailler entre les départements, ainsi qu'à divers programmes, centres et programmes d'études. En regardant plus loin, le département d'histoire a des voisins à l'Université Duke, à l'Université d'État de Caroline du Nord et à d'autres établissements d'enseignement supérieur, en plus du National Humanities Center. Pris dans son ensemble, le Triangle offre aux étudiants diplômés des possibilités presque illimitées de croissance professionnelle et intellectuelle. Sans oublier, en termes de style de vie, le Triangle possède de nombreux avantages cosmopolites d'une zone urbaine plus grande, mais sans beaucoup des dépenses et des maux de tête de la « grande ville ».

Vie étudiante diplômée

Parmi de nombreuses autres activités, les étudiants diplômés du Département d'histoire peuvent participer à :

LA SÉRIE DE SÉMINAIRES CAROLINE

Les séminaires de la Caroline offrent aux professeurs et aux étudiants diplômés du Triangle un lieu dynamique pour discuter des bourses d'études actuelles, notamment des séminaires en études allemandes, en histoire intellectuelle, le groupe de travail sur le féminisme et l'histoire, les études médiévales, la Russie et ses empires, les études juives et autres. Pour plus d'informations, voir http://www.carolinaseminars.unc.edu/index.html

LE COLLOQUE DE RECHERCHE DU DEPARTEMENT (RDC)

Organisé trois à quatre fois par semestre, le DRC offre un forum public dans lequel les étudiants diplômés peuvent présenter leurs travaux de thèse et recevoir une expérience et des commentaires précieux. Chaque réunion DRC se compose de deux vingt à trente présentations de recherche suivies d'un commentaire de quinze minutes sur les articles par un membre du corps professoral. Le reste de la réunion, généralement une trentaine de minutes, est consacré aux questions et discussions impliquant l'auditoire. Tout étudiant ABD désireux de faire une présentation de recherche au DRC doit contacter le directeur des études supérieures.

ÉVÉNEMENTS SOCIAUX LIÉS AU DÉPARTEMENT

Outre des événements plus formels, la communauté des étudiants diplômés organise un pique-nique d'automne, des sorties dans des restaurants locaux et d'autres événements.

Nouvelles du programme d'études supérieures

Elizabeth Ellis, PhD󈧓 est une mention honorable pour le prix Cappon

Elizabeth Ellis, PhD’ 15 a remporté une mention honorable pour son article “The Natchez War Revisited: Violence, Multinational Settlements, and Indigenous Diplomacy in the Lower Mississippi Valley” publié dans le William & Mary Quarterly en juillet 2020. Le prix annuel Cappon reconnaît &hellip Suite

Étudiante diplômée, Emma Rothberg, présentée dans le magazine Graduate School

La candidate au doctorat, Emma Rothberg, a été interviewée dans le Carolina Graduate School Magazine à propos de sa bourse prédoctorale Ruth Bader Ginsburg avec le National Women’s History Museum. En savoir plus sur la bourse Rothberg et l'interview complète.

Célébration de la remise des diplômes du programme d'études supérieures de mai 2021

Le mois dernier, le département a célébré les réalisations de ceux qui ont obtenu leur maîtrise et leur doctorat ce printemps. Le professeur émérite, Jacquelyn Dowd Hall, a pris la parole lors de l'événement virtuel qui peut être visionné en intégralité sur YouTube. Le programme du &hellip Suite

L'étudiant diplômé, Zardas Lee, présenté dans l'article de l'UNC Endeavours

Le candidat au doctorat Zardas Lee a été interviewé dans Research UNCovered, une fonctionnalité récurrente pour UNC Endeavours qui plonge dans la vie des chercheurs de l'UNC de toutes les disciplines et de tous les niveaux de carrière, présentant non seulement leurs prouesses en recherche, mais aussi leurs expériences personnelles dans les universités et & hellip Suite

Programme d'études supérieures


554A Pavillon Pauli Murray*
102 Emerson Dr., CB #3195
Chapel Hill, Caroline du Nord 27599-3195

*Bien que le département d'histoire utilise le nom Pauli Murray Hall pour notre bâtiment, sur les cartes officielles, vous le trouverez sous le nom de Hamilton Hall. Le travail historique et archivistique intellectuellement malhonnête de Joseph Grégoire de Roulhac Hamilton a promu la suprématie blanche. En revanche, Pauli Murray a rassemblé des preuves et des analyses inattaquables au service de l'égalité raciale et de genre. En juillet 2020, tous les services logés dans le bâtiment ont accepté d'adopter le nom de Pauli Murray Hall à la place de Hamilton Hall. Une demande officielle auprès de la chancelière est en attente. Pour plus d'informations, veuillez consulter ici.


Jean Hill - Histoire

En 1886, Horace Nichols, un ouvrier pénitentiaire devenu éleveur, a déménagé sa famille de Boulder, Colorado au centre-sud du Wyoming pour s'installer comme ses deux frères l'avaient fait auparavant. Il a établi un ranch à l'embranchement nord de la rivière Encampment dans la partie nord de la vallée supérieure de la Platte, le long des montagnes Snowy Range, un site que la famille nommerait « Willow Glen ». Sa fille Lora, âgée de trois ans lorsque la famille a déménagé pour la première fois dans le Wyoming, a commencé un journal à l'âge de 13 ans qu'elle a fidèlement poursuivi pendant 65 ans. Trois ans après avoir commencé son engagement de toute une vie dans son journal, Lora a commencé à faire des photographies qu'elle a également continuées jusqu'à l'année de sa mort en 1962. Au cours de deux mariages, de l'éducation de six enfants, de la propriété de plusieurs petites entreprises et du déménagement en solo à En Californie, Lora a réalisé et collecté 24 000 photographies. Cette vaste collection de journaux intimes et d'images donne un aperçu de première main de la vie au début du 20e siècle, y compris l'ascension et la chute du boom du cuivre dans la région, le glissement du pays dans la Grande Dépression et la vie des familles qui se sont croisées au fil des décennies. dans cette ville isolée du Wyoming.

J'ai entendu parler pour la première fois de la collection Lora Webb Nichols à l'été 2012. Je participais en tant qu'artiste en résidence à la Brush Creek Foundation for the Arts située à environ 60 miles à l'ouest de Laramie, Wyoming. Dans le cadre de ma routine vers un nouvel endroit, j'ai recherché les points forts à proximité et j'ai été enchanté par le nom de la ville voisine de Encampment. Le point culminant le plus remarquable d'Encampment est le Grand Encampment Museum, un centre d'interprétation dédié à la préservation des bâtiments historiques et des artefacts associés au boom du cuivre de courte durée de la région au début du 20e siècle.

Le site Web du Grand Encampment Museum a affirmé que le musée abritait une collection de photos d'un photographe pionnier d'Encampment qui contenait 24 000 images. La quantité m'a semblé être une faute d'impression. Le photographe de l'ère des pionniers que je connaissais le mieux à l'époque, Solomon Butcher du centre du Nebraska, a laissé environ 3 000 négatifs. La quantité, combinée au fait que la photographe était une femme et qu'elle avait commencé à photographier à l'âge de 16 ans, rendait les archives à la fois invraisemblables et intrigantes. Parce que mon séjour à la résidence Brush Creek, je n'ai pas approfondi mes recherches sur le musée et ses collections, mais cela est resté dans mes pensées.

L'été suivant, j'ai planifié un trajet en voiture pour rendre visite à des amis dans le Colorado et j'ai décidé de faire une halte à Encampment en cours de route pour visiter le musée et voir les archives. Avant ma visite, j'ai trouvé un livre de Nancy Anderson, une amie de la famille Nichols, sur la vie de Lora Webb Nichols. Avec un titre étrangement patriarcal, le livre, Lora Webb Nichols, fille de Homesteader, épouse de mineur, était délicieusement lisible. Composé principalement des entrées du journal intime de Lora, le livre se concentre sur une courte période de la vie de Nichols de 1897 à 1910, édité en hommage à la vie des pionniers et ne mentionnant que brièvement ses expériences photographiques. Dans le livre, la voix de Lora était authentique et captivante - elle a relaté le sens de la communauté, en particulier parmi les filles et les femmes d'Encampment, donnant un aperçu de la vie quotidienne d'une région peu peuplée battue par des conditions météorologiques extrêmes. J'ai découvert que ses pensées internes quotidiennes faisaient écho aux souvenirs de mon propre espace interne grandissant en tant que jeune fille plusieurs décennies plus tard.

J'ai fait savoir au musée que je serais de passage et j'ai hâte de passer du temps à regarder les photographies de Lora, et ils semblaient bien préparés à m'accueillir. Mon arrivée au Grand Encampment Museum a conduit à la découverte que, bien que les archives dans leur intégralité aient été numérisées dans les années 1990 par Nancy Anderson et son mari Victor, les images étaient stockées sur des cassettes DVD-RAM de type 1 désormais obsolètes (le court-métrage précurseur des DVD d'aujourd'hui) qui étaient inaccessibles de toute manière logique et faisable avec les systèmes d'exploitation informatiques actuels. Bien que le musée ait encore utilisé l'iMac original des années 1990 pour numériser les fichiers, chaque image a pris environ 90 secondes pour s'ouvrir, rendant impossible un examen significatif du contenu de la vaste archive.Au moment de la numérisation, les négatifs originaux étaient également scellés sous vide et stockés dans des congélateurs dans une dépendance du musée, un système que Nancy avait méticuleusement étudié et mis en œuvre au début des années 2000. Mais sans aucun moyen gérable d'accéder aux photographies, les archives n'étaient pas visibles.

J'ai heureusement eu l'occasion de rencontrer Nancy pendant mon campement. Elle avait été désignée par les descendants de Lora comme conservatrice et gardienne des archives. J'ai appris que les photographies n'avaient pas été données au musée, mais qu'elles étaient plutôt prêtées en tant que ressource pour la destination phare de la ville en matière de matériaux historiques. Elle a exprimé sa frustration face à l'incapacité du Grand Encampment Museum à gérer les archives et à les mettre à la disposition des chercheurs et des visiteurs du musée. Elle craignait que le nombre incompréhensible d'heures consacrées à la préservation des archives, elle et Victor, ne soit gaspillée.

Le seul indice que j'avais de ce que contenaient réellement les 24 000 images d'archives était une série de 100 images sélectionnées par Nancy comme les « Favoris » – une collection des plus grands succès sélectionnés avec la mission de préservation du musée de l'histoire minière et de la colonisation d'Encampment. Ces 100 images ont été imprimées à partir des scans qu'elle avait réalisés et placées dans une série de classeurs dans la bibliothèque du musée. Les favoris comprenaient des photographies du tramway surélevé de 16 miles de la ville qui a été construit pour transporter le minerai de cuivre de la mine à la fonderie, dont une réplique est un point culminant sur le terrain du musée. De plus, les favoris comprenaient des portraits de famille, des images de mineurs et les événements sociaux du début du 20e siècle.

Je suis resté à Encampment pendant cinq jours, essayant de résoudre le problème d'accessibilité avec Nancy. En plus de cela, j'ai rapidement réalisé que je naviguais dans une relation délicate avec le personnel du musée. En tant qu'étranger, j'ai rencontré des soupçons à mon arrivée qui n'ont fait que grandir au fil des jours. Alors que je continuais à me rapprocher de la recherche d'une solution technologique aux fichiers numériques dans les limbes, le directeur du musée a fait savoir par une série de SMS paniqués au conseil d'administration du musée que cet universitaire californien emménageait dans une collection. qui était considérée comme une ressource financière potentielle pour le petit centre d'interprétation.

Ce qui s'est finalement passé au cours de cette brève visite à Encampment en 2013 a abouti à un arrêt à la Bank of the West à Saratoga, WY, à vingt miles au nord d'Encampment, alors que je sortais de la ville pour récupérer une copie des archives de photos numérisées et quitter la ville. avec ça. J'ai rencontré Nancy et le vice-président de l'époque du conseil d'administration de GEM qui m'ont sorti du coffre-fort de la banque une copie de rechange des cassettes DVD RAM qui contenaient l'intégralité des archives de Lora Webb Nichols. Toute la rencontre ressemblait à quelque chose d'un film de gangsters, avec une valise bleu marine rapidement chargée dans le coffre de ma voiture.

J'avais accepté de ramener les cassettes avec moi en Californie et de passer les mois suivants à transférer les fichiers sur un disque dur. Je n'étais pas tout à fait sûr de ce dans quoi je m'étais embarqué, mais mon intérêt pour les archives avait été considéré par Nancy comme une sorte de grâce salvatrice pour une collection d'images que je connaissais vraiment si peu. Et Nancy, avec sa personnalité magnétique et sa passion évidente pour le travail de Lora, m'a convaincu avec son enthousiasme que je voulais m'impliquer dans la tâche. Pour apaiser les parties prenantes du musée, j'ai accepté que tout soit rendu au Wyoming d'ici mai 2014, et je suis sorti de la ville dans une brume de confusion quant à ce qui s'était exactement passé et incertain du travail qui m'attendait.

De retour chez moi, je passe plusieurs mois avec la valise de cassettes à transférer méthodiquement les fichiers avec un lecteur DVD-Ram vieux de plusieurs décennies vers un disque dur externe. J'ai recruté des étudiants de la Humboldt State University pour m'aider à convertir les fichiers en petits jpeg compressibles et à créer des documents PDF faciles à visualiser de la collection. Au cours des années 1990, Nancy avait également transcrit toutes les informations disponibles sur les images individuelles – dates, noms, etc. J'ai créé une feuille de calcul des données qui pourraient être référencées avec le nom du fichier image.

24 000 images, quelle que soit la forme ou la structure organisationnelle qu'elles prennent, c'est une quantité profonde.

Malgré les nombreuses options de gestion numérique sur le marché, je me suis vite rendu compte que le Grand Encampment Museum n'était pas équipé pour gérer la gestion du travail de Lora Webb Nichols. Le musée, dirigé principalement par des retraités bénévoles et des étudiants, n'a pas pu recruter de personnel ayant une formation muséale. Dans mes premières tentatives pour trouver un foyer plus plausible pour le travail de Lora, j'ai recherché d'autres archives dont je connaissais et j'ai examiné de plus près qui maintenait le travail et dans quelle mesure les images étaient accessibles au public. Cela comprenait la plus sensationnelle des images récemment apparues de Vivian Maier, une collection balayée dans le monde du marché des galeries commerciales et actuellement empêtrée dans un litige de droit d'auteur avec des proches. De plus, j'ai consulté les archives d'Evelyn Cameron, que je considère comme la plus proche contemporaine de Lora. Une partie du travail d'Evelyn Cameron est visible sur un site Web de style e-commerce où les visiteurs peuvent acheter des tirages ou afficher quelques photographies sélectionnées avec un grand filigrane au milieu. Ces deux voies maintiennent l'œuvre hors du domaine public afin de protéger la valeur marchande des archives.

Sans même être pleinement conscient de ce que contenait l'archive, j'ai fortement estimé que le travail de Lora devrait être rendu accessible aussi largement que possible au public. J'ai eu l'impression qu'une femme photographe prolifique qui a gardé des notes détaillées de 24 000 images et laissé derrière elle 65 ans de journaux intimes du début du 20e siècle dans le Wyoming a laissé quelque chose qui démantèlerait les mythes et les hypothèses sur les femmes de cette époque.

Lora a laissé une contribution majeure à l'histoire de la photographie et à l'histoire de la colonisation de l'Ouest américain. Je voulais donc trouver un moyen de m'assurer que le travail ne se cache pas derrière des murs payants ou ne se perde pas dans un litige. J'ai utilisé la collection de photographies Charles W. Cushman de l'Université d'Indiana comme modèle. C'est une archive d'un photographe amateur dont j'ai entendu parler sur NPR en 2012 et j'avais déjà passé du temps à utiliser la base de données interrogeable Cushman pour rechercher des images de ma ville natale. L'œuvre est consultable en ligne par année, lieu, sujet, genre, ainsi que les cahiers de Cushman.

Heureusement, Nancy ressentait la même chose pour l'avenir de la collection. J'ai entendu parler de l'American Heritage Center (AHC) de l'Université du Wyoming à Laramie, un référentiel de documents de source primaire pour les documents historiques. L'AHC semblait le meilleur espoir d'un endroit qui serait intéressé par le travail de Lora d'un point de vue régional et également capable d'une accessibilité à la Cushman.

J'ai passé du temps tout au long de 2014 plongé dans une série de lettres, d'échanges d'e-mails et d'appels téléphoniques avec Nancy, le conseil d'administration du Grand Encampment Museum et l'American Heritage Center à travailler à l'obtention d'un nouveau domicile pour les archives. J'ai reçu des échanges de lettres entre la famille Nichols et le Grand Encampment Museum remontant à des décennies concernant la propriété des archives. J'ai contacté des avocats spécialisés dans le droit d'auteur, j'ai fait valoir auprès de l'AHC que le travail correspondait à la mission de leur collection et j'ai fait des claquettes autour de la politique des petites villes de loin. Finalement, nous sommes parvenus à un accord selon lequel l'AHC hébergerait les négatifs physiques, et le musée du Grand Encampment et l'AHC auraient une copie numérisée des archives photographiques complètes. Nancy a convaincu le plus proche parent de Lora de céder les archives photographiques au domaine public afin d'éviter de futurs problèmes de litige en matière de droit d'auteur. Bien qu'il ne abrite plus les négatifs physiques, le Grand Encampment Museum dispose désormais d'une version numérisée facilement accessible des photographies et abrite également les journaux intimes de Lora. Les journaux ont été donnés au musée, et bien que dans mon monde parfait, les négatifs et les journaux soient stockés ensemble à l'AHC, le Grand Encampment Museum a obtenu des subventions pour numériser et rendre public le contenu des journaux.

Après toute la coordination nécessaire à la recherche d'un nouveau foyer pour les archives, j'ai finalement pu commencer à regarder sérieusement les archives de Lora Webb Nichols en 2015. De 1899 à 1962, les images relatent la vie de cette petite ville à travers un lentille. Les photographies couvrent l'expérimentation, l'instantané, le portrait formel, les paysages, les tempêtes de neige, etc. Un aspect unique de la collection est qu'environ 30% des images ont été créées par d'autres photographes, y compris les employés de Lora et les clients de son entreprise de finition photo. Les fichiers images n'étaient pas dans l'ordre chronologique, ni ordonnés par le créateur, mais des motifs se développent en les parcourant. Cela comprenait à la fois des sujets récurrents - anniversaires d'enfants, arbres de Noël et jardins documentant le passage du temps, et un certain modèle esthétique de choix de cadrage, de prise en compte de la lumière, etc. En tant que photographe, j'ai tenté de déchiffrer une sorte de processus de pensée. Lora a peut-être vécu en apprenant son métier au fil des décennies. Sa plus grande force était dans son travail de portrait. Pour moi, il y avait une similitude frappante avec le travail du photographe allemand August Sander, parcourant les villes et les campagnes d'Allemagne au début du 20e siècle. Il y a un sérieux dans ses portraits qui reflètent soit une manière mystérieuse dont elle avait un lien avec ses modèles, soit une révérence envers le processus photographique, ou les deux. Même ses premiers portraits de 1899 présentent à ses amis proches et aux membres de sa famille un stoïcisme et une grâce qui font qu'il est difficile de croire qu'ils ont été pris par un adolescent apprenant un métier impliqué dans l'isolement à la frontière du Wyoming.

Je voulais faire l'expérience des images retirées des écrits de Lora, n'ayant d'abord qu'une compréhension superficielle de l'histoire de sa vie. Je savais qu'elle avait épousé un mineur, Bert Oldman à l'âge de 17 ans, qui était de plusieurs années son aîné, un fait auquel sa famille s'est résignée à contrecœur. Lora et Bert ont eu deux enfants, et Bert a passé une grande partie du temps tout au long de leur mariage à travailler dans les mines, laissant Lora au campement la plupart du temps pour gérer le ménage et les enfants. Lora et Bert ont divorcé après 10 ans de mariage, et quelques années plus tard, Lora a épousé son cousin germain Guy Nichols. Lora et Guy ont eu quatre enfants ensemble, et Lora a aidé à compléter les revenus de la famille avec un magasin de photographie, une fontaine à soda et la gestion d'un journal local. Pendant la dépression, certains des travaux les plus engageants de Lora ont été créés : faire des portraits des garçons et des hommes de l'équipe de conservation civile qui se sont rendus dans la région pour travailler dans la forêt nationale de Medicine Bow.

Malgré la prolifération d'œuvres qu'elle crée à cette époque, Lora quitte sa famille en 1935 pour commencer une nouvelle vie seule à Stockton, en Californie. Ce départ apparemment abrupt du Wyoming était un détail particulièrement salace dans l'histoire de Lora, surtout compte tenu de son intégration dans la culture de l'espace physique et de la communauté de la région qu'elle a laissée derrière elle. Malgré ce qui semblait être une délocalisation brutale avec très peu de moyens financiers, Lora s'est réinstallée en Californie. Travaillant d'abord comme aide domestique pour d'autres, puis dans un foyer pour enfants, elle a créé un nouveau monde dans l'ouest et est finalement retournée dans le Wyoming après sa retraite en 1956.

En parcourant d'autres archives historiques de cette époque, les gens et les lieux se sentent souvent éloignés. J'ai souvent eu l'impression que c'était une manifestation des limites technologiques du médium photographique. Par exemple, le film manquait de sensibilité à la lumière, si souvent une exposition photographique serait beaucoup plus longue que les fractions de seconde que nous tenons pour acquises maintenant. Exiger que les modèles restent immobiles a souvent conduit à une qualité formelle et rigide des portraits, et les premières photographies manquent des gestes et des subtilités de la forme humaine qui, pour moi, rendent un portrait captivant. Cependant, même avec ces limitations technologiques, cette barrière est supprimée dans le travail de Lora, et ses sujets semblent pleins de vie et d'expressivité, me donnant l'impression que ces personnes me sont familières.

Une des premières images que je trouve particulièrement captivante est celle d'une jeune femme debout dans une maison courbée à la taille avec ses cheveux mi-longs drapés devant elle. C'est un moment inattendu, niché entre les tentatives de Lora de photographies plus formelles de ses amis, s'habillant pour la caméra et prenant des poses discrètes.

Bien que je ne puisse que spéculer, la jeunesse fougueuse d'un jeune de 16 ans derrière la caméra a contribué à la légèreté des premières parties de la collection. Ceci est combiné avec l'exploration du vaste paysage expansif qui entourait les petites fermes, et des hommes, femmes et enfants qui parcouraient et cultivaient la région. D'un point de vue contemporain, j'interprète à travers le sujet de Lora un sens de l'aventure dans sa personnalité, mais ce n'est probablement qu'une manifestation de ce qui était exigé des colons du Wyoming au début du 20e siècle. Se frayer un chemin à travers le terrain montagneux à cheval, rentrer chez soi pendant de grandes parties de l'année à cause de la neige, du vent et du froid, et prendre soin des animaux, des jardins et des enfants font tous partie de l'histoire de la vie dans les images que Lora a laissées derrière elle.

Quand je suis finalement retourné à Encampment en juin 2015 pour poursuivre mes recherches, j'étais prêt à lire les journaux. Après m'être familiarisé avec le contenu de la collection, je me suis concentré sur la recherche d'informations relatives à la relation de Lora avec la création d'images et plus de détails sur le dialogue interne. J'avais l'impression de savoir quelque chose sur ce que Lora appréciait - les relations avec ses amis proches et sa famille, son penchant pour les animaux, son sens de l'émerveillement devant le paysage environnant.

Cependant, la semaine à Encampment consacrée à ses écrits a été plus sombre et remplie de beaucoup plus de tristesse que j'aurais pu l'imaginer en me basant simplement sur les images. Et avec le recul, cela a du sens pourquoi l'expérience de l'histoire de la vie basée sur l'image par rapport au journal était si différente en termes de poids émotionnel. Nous ne photographions pas les parties les plus sombres du deuil, de la pauvreté ou du mécontentement.

Je crois que Lora aurait fait ces images si cela avait été possible, car ses mots suggèrent que sa photographie était un refuge et même dans les profondeurs de la pauvreté abjecte, elle a trouvé des moyens de faire de la photographie une partie de sa vie.

Il y a beaucoup de choses non révélées dans ses écrits. Par exemple, aucune explication ou incident anecdotique n'est écrit à ce sujet qui donne une raison de l'échec du premier mariage de Lora avec Bert Oldman. Cependant, à partir de 1906 environ, certains suggèrent que Lora a sérieusement commencé sa quête de photographie. En plus d'imprimer des images pour d'autres, Lora suivait un cours de photographie par correspondance. Les membres de la communauté cherchaient l'aide de Lora pour charger et utiliser correctement leurs caméras. En 1907, elle rencontre un photographe new-yorkais nommé George Irving qui est dans la région en train de photographier pour une société minière. Il fournit à Lora des conseils techniques sur les développeurs, les techniques d'impression et lui présente son appareil photo 5x7. À son départ du Campement, il laisse Lora avec du matériel photographique et les deux continuent la correspondance pendant plusieurs années. Il lui vend finalement son appareil photo 5x7 pour 15,00 $ en 1909. Mais c'est dès 1907 que Lora, qui a été embauchée par les sociétés minières et les familles locales pour ses services de photographie, a commencé à réaliser que la photographie avait le potentiel de rapporter des revenus. Le travail dans la région pour son mari était sporadique, ce qui était probablement une impulsion majeure pour trouver des sources de revenus supplémentaires. Le 7 novembre 1907, elle écrit une citation de Rudyard Kipling La lumière qui a échoué, « Tout ce que nous pouvons faire, c'est apprendre à faire notre travail pour être maîtres de nos matériaux au lieu d'être des serviteurs et n'avoir peur de rien. » Mais elle manque du soutien de son mari pour se lancer pleinement dans son métier.

Au cours de la période 1909-1910, ses journaux sont remplis de la plupart des écrits sur son entreprise de photographie locale en plein essor, travaillant dans une chambre noire qu'elle a construite dans la maison qu'elle partage avec Bert et leurs jeunes enfants. Elle travaille à la fois comme photographe et finisseur de photos, continuant à voyager dans toute la région pour des travaux photo pendant la journée et l'impression la nuit. Alors que son premier mariage se dissout, elle se réfugie dans sa création d'images, écrivant sur ses visiteurs quotidiens, les tâches ménagères et ses clients fidèles et nouveaux qui l'engagent pour des photographies. Elle a commencé à spéculer sur la commande d'un inventaire de caméras à Ansco pour démarrer une entreprise de location et de revente de caméras pour un revenu supplémentaire. En 1910, elle a commencé à commander d'importantes commandes de fret de produits chimiques photographiques pour maintenir ses coûts bas. À cette époque, Lora a également commencé à faire des cartes postales, ou « postales », de ses images et des images d'autres qu'elle avait collectionnées, et à les réimprimer et les revendre comme souvenirs.

À l'été 1911, son divorce avec Bert est finalisé et elle poursuit son travail de photographie pendant les prochaines années. Pendant ce temps, son journal raconte longuement la nature chronophage de sa petite entreprise et son frère Cliff fournit ses fonds pour l'inventaire d'Ansco. Elle travaille avec sa mère sur son métier de photographe et prend un emploi à temps partiel à la Couzens Store Co, et commence un cours par correspondance en comptabilité. En août 1912, elle écrit : « Cette affaire d'être une « fille qui travaille » et de ne pas avoir de temps libre m'émerveille toujours. » À cette époque, elle est déjà courtisée par Guy Nichols, le cousin germain de Lora, et à l'été 1914, elle se remarie.

La vie de Lora, à ce stade, semble regorger de possibilités incroyables. Avec une entreprise de photographie florissante, elle a continué à perfectionner ses compétences techniques et à prendre en charge la logistique de la gestion d'une petite entreprise. Lora a défini son rôle dans la communauté du campement comme une femme de métier qualifiée. Mais son mariage avec Guy change son cours, et de 1915 à 1921, son entreprise entre en hibernation alors qu'elle donne naissance à quatre enfants au cours de cette période. Et depuis ce moment jusqu'à son départ pour la Californie en 1935, son journal contient des récits déchirants de luttes financières intenses et de sombres réflexions sur le manque de sens et de but dans sa vie. Il est difficile de comprendre pleinement le drame qui se déroulait pendant cette période, s'occupant de six enfants alors que l'économie de la région changeait et que les sociétés minières faisaient faillite. La représentation de Guy Nichols dans ses journaux, bien que peu élaborée, ne brosse pas un tableau très positif. Lora le dépeint comme un chef de famille peu fiable, quittant fréquemment son emploi brusquement, sautant d'un projet lucratif potentiel à l'autre.Le changement de ton de ses écrits au cours de ce second mariage est profondément attristant, surtout par rapport à la passion et à l'enthousiasme pour lesquels elle a écrit sur ses propres activités juste avant leur union.

C'est vers 1925 que Lora entreprend une nouvelle entreprise qui entame une redéfinition de dix ans de son rôle de créatrice d'images de Campement. Les Nichols achètent un immeuble en ville et Lora commence à diriger le journal de la ville, The Encampment Echo, et commence à reconstruire son espace de chambre noire. En 1926, elle obtient le feu vert de la Eastman Kodak Co. pour opérer sous leur nom. Cependant, il est stipulé qu'elle ne fait "aucun travail de portrait photographique". Sans aucune information supplémentaire contenue dans les archives de Lora sur ce détail, je ne peux que supposer que cette stipulation, permettant à Lora de travailler comme photofinisseur sous le nom de Kodak, était destinée à encourager les ventes sur le marché des appareils photo et des films de la marque Kodak. Mais ce détail clé de son journal aide à expliquer la nature du "Rocky Mountain Studio" qui est devenu le centre de la vie professionnelle de Lora au cours de la décennie suivante.

Le Rocky Mountain Studio a prospéré de façon saisonnière tout au long des années 1920 et 1930, bien qu'il ne fournisse pas suffisamment de revenus pour éviter à la famille Nichols des problèmes financiers constants. Cependant, Lora a réussi à conclure des accords avec la pharmacie Druerig Drug Co. à Saratoga, pour servir de point de dépôt pour la commande de finition photo. De plus, les plusieurs ranchs de la région, dont le Skyline Ranch for Boys et le A-A Ranch, ont été la source d'une grande partie de son travail. Lora a embauché une aide à la finition photo et des photographes sur le terrain pour l'aider à traiter les commandes reçues pendant cette période. Lora a également acheté des négatifs à des clients qui avaient des images que Lora pensait pouvoir refaire en cartes postales et revendre. Un aperçu de la façon dont ce type de transaction s'est déroulé a été trouvé dans une note manuscrite dans l'enveloppe Rocky Mountain Studio "Grace: j'ai "tendu" un négatif de la vôtre. Je paie 25 cents pour les négatifs. Je peux utiliser pour les cartes de vue. Si vous ne voulez pas que je l'ai, montez et tuez-moi ! Lora"

Les journaux de Lora à la fin des années 1920 et au début des années 1930 ont surtout fonctionné comme le journal de bord de la lutte financière d'un capitaine. Elle trouve du réconfort, cependant, dans son réseau de personnes autour d'elle qu'elle a photographiées, comme elle l'écrit sur New Year's Even 1929 :

O nce plus au bout d'un an. Parfois, je me sens un peu comme un écureuil dans une cage, qui tourne en rond et n'accomplit rien, puis je regarde les jeunes espoirs, qui grandissent et se développent dans une mesure incroyable, et deviennent plus utiles et moins gênants et la réalisation bénie me vient. que j'accomplis beaucoup. Ma vieille panacée contre les chagrins tient toujours et certaines des rares amitiés douces que ces jeunes m'ont données me font incontestablement savoir que ma vie est en quelque sorte justifiée.

Malgré la condition que Lora ne fasse pas de portrait photographique, cela la limitait dans le sens où seul le studio physique ne contenait pas de configuration de portrait. Mais Lora a continué tout au long de cette période à réaliser certains de ses portraits les plus captivants. Cela a culminé pendant les profondeurs de la Grande Dépression. La région d'Encampment a été inondée de travailleurs de la Civilian Conservation Corp, le programme de travaux publics qui a commencé en 1933. Avant et après avoir fait leur chemin sur le terrain, ces jeunes hommes s'arrêtaient à Encampment à The Sugar Bowl, la fontaine à soda qui était un autre des petites entreprises de Lora. Elle en profite pour faire des portraits durant cette période, à la fois de ces nouveaux arrivants, et de la communauté d'amis qu'elle a continué à cultiver tout au long de sa vie. L'été 1933 a été la période la plus prolifique de la pratique photographique de Lora, mais il n'y a pas une seule entrée de journal du tout au cours de cette saison. Elle était probablement tellement engagée dans l'agitation autour d'elle que le temps ne le lui permettait pas.

Le 19 janvier 1935, la mère de Lora, Sylvia, décède. Ce n'est pas longtemps après que Lora déménage à Stockton. Elle a dit aux gens que le déménagement était pour sa santé, qu'un déménagement au niveau de la mer était nécessaire pour ses maux. Je n'ai pas pu savoir pourquoi le choix de Stockton, en Californie. Il semblait y avoir peu de connexion, à part une image de ses tout premiers jours à Stockton d'un jeune homme nommé Loren Steele qui avait ses racines dans le Wyoming. Lora est restée mariée à Guy pour le reste de sa vie, mais elle s'est redéfinie en Californie. Après avoir trébuché à travers quelques emplois de gardienne dans divers foyers, elle a finalement trouvé un travail à long terme dans un foyer pour enfants. Elle a gravi les échelons sur ce lieu de travail et a réussi à acheter une propriété et à établir une certaine stabilité financière qui lui a toujours manqué dans le Wyoming. Tout au long de la période californienne de Lora, elle a fait plusieurs voyages dans le Wyoming et ses enfants sont souvent venus la voir. Alors que sa photographie s'est poursuivie tout au long de sa vie, elle l'a utilisée comme on s'attendrait à ce que tout autre amateur passionné l'utilise à l'époque. Elle a fait des instantanés de famille, photographié ses destinations de voyage et documenté son jardin en pleine croissance. Dans le nouvel espace mental et physique que la Californie offrait, elle n'avait plus besoin de l'appareil photo comme source de revenus, mais continuait à utiliser l'appareil photo comme compagnon.

Avec l'aide financière du Wyoming Cultural Trust, les archives photographiques devraient être accessibles dans une base de données en ligne sur le site Web de l'American Heritage Center en 2020. Les bénévoles du Grand Encampment Museum ont été occupés à rédiger des subventions liées à leurs documents Nichols et à transcrire les journaux intimes. . J'ai actuellement une proposition en attente avec l'AHC pour développer une exposition de photographies itinérante des faits saillants de la collection et j'élabore continuellement des stratégies pour susciter l'intérêt pour l'histoire et les images de Lora. Maintenant, cinq ans après mon implication avec Lora Webb Nichols, j'aime penser que je me suis fait plus d'amis que d'ennemis grâce à ma volonté de déplacer les négatifs dans une nouvelle maison et de les rendre du domaine public. Et j'espère que chaque institution impliquée aura une meilleure appréciation du travail que Lora a laissé derrière elle et que l'intérêt pour ce créateur d'images et entrepreneur prolifique augmentera au fil du temps.

Un soutien financier pour la préservation et la recherche sur le travail de Lora Webb Nichols a été fourni par les organismes suivants : Peter E. Palmquist Memorial Fund, Wyoming Historical Society’s Lola Homsher Grant Program et Humboldt State University.

Nicole Jean Hill est née et a grandi à Toledo, Ohio. Elle a obtenu un BFA en photographie du Nova Scotia College of Art and Design et une MFA en Studio Art de l'Université de Caroline du Nord à Chapel Hill. Ses photographies ont été exposées aux États-Unis, en Europe, au Canada et en Australie, notamment à la Gallery 44 à Toronto, à l'Australian Center for Photography à Sydney et à la Blue Sky Gallery à Portland, Oregon. Elle réside actuellement dans le comté de Humboldt, en Californie, et est professeure d'art à la Humboldt State University.

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L'essai ci-dessus vous a été présenté par le Société pour l'éducation photographique, comme un article publié dans Exposition, sa publication phare. SPE est une organisation à but non lucratif qui vise à promouvoir une compréhension plus large du médium sous toutes ses formes par le biais de l'enseignement et de l'apprentissage, de l'érudition, de la conversation et de la critique. SPE a Chapitres affiliés avec des événements et des conférences dans toutes les régions continentales des États-Unis, avec des chapitres se développant à l'échelle internationale, et a contribué à favoriser la croissance de la communauté et de la carrière parmi les photographes, les artistes basés sur l'objectif, les éducateurs, les étudiants et la communauté plus large des créateurs d'images.

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Gelé. Décongelé. Pas mort: l'incroyable histoire de Jean Hilliard au Minnesota

Lorsque vous recherchez sur Google la petite ville de Lengby, il n'y a pratiquement qu'un seul résultat qui apparaît, quelque chose qui s'est produit il y a près de 40 ans. Les comptes en ligne appellent cela un miracle.

Dans la nuit du 20 décembre 1980, la voiture de Jean Hilliard, 19 ans, a heurté le fossé. Elle a essayé de marcher pour chercher de l'aide. Elle a été retrouvée le matin dans la cour avant d'un éleveur de bétail local – gelée solide comme une bûche.

Ce n'est pas la partie miracle.

C'est exactement ce qui se passe la nuit dans le Minnesota en plein hiver. La raison pour laquelle cette histoire circule toujours en ligne, s'est produite à environ 10 minutes de Lengby à l'hôpital Fosston, où Hilliard a décongelé – et s'est réveillé.

La majeure partie de la couverture de son histoire est assez théâtrale. Elle est entrée dans un épisode de l'émission télévisée "Mystères non résolus". Il y avait une bande-son dramatique et des recréations amusantes et pulpeuses.

Au cours des 37 dernières années, l'histoire a été racontée et redit à la télévision de fin de soirée, et le genre de sites Web qui enquêtent sur les événements surnaturels.

Quand Hilliard raconte son histoire, c'est plus terre à terre.

ɿroze plus rigide qu'une planche, mais . '

"J'étais allée en ville et j'ai rencontré des amis", a-t-elle déclaré dans une récente interview avec MPR News. "Je suis rentré chez moi vers minuit."

Hilliard a pris un raccourci sur une route de gravier glacée juste au sud de Lengby. Son père Ford LTD avait une propulsion arrière et pas de freins antiblocage. Il a glissé dans le fossé. Elle connaissait un gars en bas de la rue, alors elle a commencé à marcher.

Il était moins de 20 heures ce soir-là, et elle portait des bottes de cow-boy.

"Je franchis une colline, pensant que sa place serait là, et ce n'était pas le cas", a-t-elle déclaré. "J'étais plus frustré qu'effrayé."

Deux miles plus tard, elle a finalement vu la maison de son amie à travers les arbres. Puis elle dit que tout est devenu noir.

Plus tard, les gens lui ont dit qu'elle était arrivée dans la cour de son ami, qu'elle avait trébuché et qu'elle avait rampé à quatre pattes jusqu'à sa porte. Ils ont dit qu'elle était restée là pendant six heures d'affilée, les yeux grands ouverts. Hilliard ne se souvient de rien de tout cela.

Ces heures sont beaucoup plus claires pour son ami, l'éleveur de bétail et boucher à temps partiel Wally Nelson.

Ces jours-ci, Nelson vit toujours à proximité, à Clearbrook, dans le Minnesota, au nord de Lengby. Il ressemble à un cow-boy des années 1800. Il a les mains noueuses et un œil qui ne correspond pas tout à fait à l'autre. Un cheval lui a donné un coup de pied dans la tête quand il était jeune.

Le matin où il a trouvé Hilliard est gravé dans sa mémoire.

"J'ai été tellement surpris quand j'ai vu ce petit mec dans la cour", a-t-il déclaré. "Je l'ai attrapée par le col et je l'ai traînée sous le porche. Je pensais qu'elle était morte. Elle s'est figée plus rigide qu'une planche, mais j'ai vu quelques bulles sortir de son nez."

Nelson la connaissait assez bien. Elle sortait avec son meilleur ami, Paul. La veille, ils étaient tous sortis ensemble, buvant et dansant au point le plus chaud en voiture, la Fosston American Legion.

"A cette époque, c'était l'endroit où aller", a-t-il déclaré.

Nelson a ramené une femme à la maison ce soir-là. Puis, le matin, il a dû lui demander de l'aider à charger le corps gelé de Hilliard dans son camion. Mais elle était trop raide pour tenir dans la cabine, alors ils ont dû prendre la voiture de la femme.

Le boucher l'a décrit comme une fin très maladroite de leur nuit.

'Personne n'est mort tant qu'il n'est pas chaud et mort'

Les médecins de l'hôpital Fosston n'avaient pas de grands espoirs pour Hilliard. Ils n'ont même pas pu mettre une intraveineuse dans son bras gelé. Ils n'arrêtaient pas de casser des aiguilles.

Ils pensèrent qu'elle était déjà presque morte, mais décidèrent de la réchauffer quand même, avec des coussins chauffants. Un membre dévoué du personnel de l'hôpital a appelé son pasteur et a lancé une chaîne de prière.

En milieu de matinée, Hilliard se réveilla avec des spasmes.

À midi, elle parlait de manière cohérente. En quelques heures, elle est passée d'un bloc de glace à une adolescente effrayée, s'inquiétant que son père découvre que sa voiture était dans le fossé.

Les détails semblent assez miraculeux, bien que le professeur de médecine d'urgence de l'Université du Minnesota, David Plummer, affirme que ce genre de chose se produit occasionnellement. Il est un expert dans la réanimation des personnes souffrant d'hypothermie extrême. Il n'y a pas de données réelles, mais il a traité une douzaine de cas similaires au cours des 10 dernières années.

À mesure qu'une personne se refroidit, a-t-il expliqué, son flux sanguin ralentit et son corps a besoin de moins d'oxygène. C'est comme une forme d'hibernation. Si leur flux sanguin augmente au même rythme que leur corps se réchauffe, ils peuvent souvent récupérer.

« Nous avons des patients sur lesquels vous pouvez frapper comme du bois », a-t-il déclaré. "Ils se sentent gelés comme un roc. Cela ne nous dissuade nullement de la tentative de réanimation. Et nous avons un bilan de succès avec cela. »

En médecine d'urgence, a déclaré Plummer, "le dicton est que personne n'est mort tant qu'il n'est pas chaud et mort".

La partie étrange de l'affaire Hilliard, a-t-il dit, est l'endroit où elle s'est rétablie et à quel moment.

De nos jours, les médecins utilisent un appareil spécial qui pompe le sang du patient à travers un appareil de chauffage, réchauffant ainsi ses organes vitaux de l'intérieur.

En 1980, à l'hôpital rural de Fosston, ils n'avaient que des coussins chauffants et beaucoup de prières.

Les médecins ont envisagé de lui amputer les deux jambes pour éviter l'infection due aux engelures. Donc, quand Hilliard est rentré chez lui avec à peine plus que des ampoules aux orteils qui étaient engourdies pendant un certain temps, c'était une nouvelle nationale.

Elle a visité les églises locales. Des talk-shows l'ont emmenée à New York pour raconter son histoire : la fille miracle de Lengby, Minnesota.

"J'étais dans l'émission 'Today'", a-t-elle déclaré. "J'ai été interviewé par Tom Brokaw. J'ai emmené ma mère dans ce voyage. C'était amusant."

Mais une fois que l'attention s'est retirée, Hilliard a déclaré que l'expérience n'avait pas vraiment changé la trajectoire de sa vie.

Elle a dit qu'elle continuait d'attendre que quelque chose de dramatique se produise. Presque tout le monde qu'elle connaissait lui a dit qu'elle avait été sauvée par un miracle. Ces choses sont censées arriver pour une raison. Mais sa vie a été normale.

Elle s'est mariée, a eu des enfants, puis a divorcé plus tard. Elle vit maintenant à Cambridge, dans le Minnesota, et travaille chez Walmart.

Les choses auraient pu tourner différemment, a déclaré Hilliard, si elle se souvenait des six heures qu'elle avait passées gelées dans la cour de Nelson. Si elle a vu quelque chose.

"C'est comme si je m'endormais et me réveillais à l'hôpital", a-t-elle déclaré. "Je n'ai pas vu la lumière ou quelque chose comme ça. C'était un peu décevant. Tant de gens en parlent, et je n'ai rien compris.

Elle n'a aucun problème de santé persistant de l'épreuve. Ces jours-ci, elle ne passe pas beaucoup de temps à penser à cette nuit de 1980. Elle s'emmitoufle et ne conduit pas tard le soir sur les routes verglacées.


Wyclef Jean dit que l'affaire Lauryn Hill et le mensonge de paternité ont brisé les fugitifs

Après s'être formés en 1992, les Fugees - composés de Wyclef Jean, Lauryn Hill et Pras Michel - étaient l'un des groupes hip-hop les plus célèbres de la décennie grâce à leurs chansons socialement responsables. En 1997, cependant, les Fugees se sont séparés. Maintenant, Jean a révélé la vraie raison de la rupture des Fugees : sa relation difficile avec Hill et le fait qu'elle a menti sur la paternité de son enfant.

Dans son autobiographie But, en vente mardi, Jean a écrit que sa liaison tumultueuse avec Hill a conduit à la ruine des Fugee.

Jean et Hill ont commencé à sortir ensemble dans les premiers jours de The Fugees, et ont continué leur badinage après que Jean ait épousé la créatrice Marie Claudinette. La relation était houleuse, même après le grand succès de leur album de 1996, Le score.

Lorsque Hill est tombée enceinte de son premier fils, Zion, elle a essayé de convaincre Jean que le garçon était le sien, même si le vrai père était le fils de Bob Marley, Rohan. Lorsque Jean a découvert que Hill lui avait menti au sujet de la paternité de son enfant, les choses ont atteint un point de rupture.

« À ce moment-là, quelque chose est mort entre nous. J'étais marié et Lauryn et moi avions une liaison, mais elle m'a fait croire que le bébé était le mien, et je ne pouvais pas le pardonner », écrit l'artiste d'origine haïtienne dans But, selon un extrait du Poste de New York. Il a dit que la trahison a conduit à la rupture des Fugees. « Elle ne pouvait plus être ma muse. Notre sortilège d'amour a été rompu.

Non pas que Jean et Hill avaient la meilleure relation avant le mensonge de paternité.

"C'était comme si nous étions deux hors-la-loi amoureux", écrit Jean dans un extrait obtenu par le Nouvelles quotidiennes de New York. « Nous avons eu des combats dans les avions. . Nous avons eu d'énormes bagarres, et quelques fois quand il est tombé, elle a commencé à me balancer juste là dans les sièges. Les gens se disperseraient. Nous n'avons jamais été arrêtés, mais nous nous sommes rapprochés à quelques reprises en Europe.

Jean admet que cette relation a déchiré les Fugees, mais il n'a pas l'impression d'avoir endommagé Hill, qui est devenu reclus après la séparation.«Si un homme est en couple avec une femme et que l'homme quitte la femme, et qu'elle entre en couple avec un autre homme et a cinq enfants avec ce gars. et les choses commencent à devenir folles, pouvez-vous dire: "Ah, si ce premier gars n'avait jamais foiré, alors tout aurait été, vous savez". "

"Quand elle est tombée enceinte, les choses ont définitivement commencé", a-t-il déclaré Pierre roulante il y a presque 10 ans. "Les choses sont devenues folles." La paternité n'a pas été révélée, mais Hill aurait permis à Jean de penser qu'il s'agissait de son fils jusqu'à l'accouchement.

"Les gens ne savent pas à quel point elle peut être calculatrice", a ajouté un ami anonyme à Pierre roulante. "Lauryn a utilisé Ro' pour se sortir de la relation avec 'Clef, et elle est tombée enceinte. Elle espérait que le bébé était celui de Wyclef, car cela lui aurait forcé la main. Mais ce n'était pas le cas."

Lorsque les Fugees se sont séparés, Hill a continué à enregistrer l'album de 1998 La mauvaise éducation de Lauryn Hill, qui est toujours considéré comme l'un des meilleurs de l'histoire du hip-hop. Par la suite, elle s'est retirée des yeux du public. Elle a brièvement retrouvé les Fugees en 2004, mais a continué à nourrir la colère.

"Les Fugees étaient une conspiration pour contrôler, manipuler et encourager la dépendance", a-t-elle déclaré. Trace magazine à l'époque. "J'ai subi beaucoup d'abus que beaucoup de gens n'auraient pas subis dans ces circonstances." Elle a également mentionné Jean. "En tant que jeune femme, je voyais le meilleur en chacun, mais je ne voyais pas la convoitise et les insécurités des hommes. J'ai découvert ce qu'était un mensonge et comment les mensonges se manifestaient."

"Deux torts ne font pas un bien, alors j'ai accepté mon tort pendant cette période et étant un adolescent, étant un peu arrogant", a-t-il déclaré à MTV News, continuant: "C'est une période de ma vie, et c'est ce que je ressentais . Si quoi que ce soit, j'ai juste clôturé un chapitre - parce qu'à la fin de la journée, je n'ai pas fait de Miseducation, donc il n'y a pas eu de clôture dans mon chapitre, mais j'ai continué à écrire et à écrire. C'était important juste pour être honnête . Je ne suis pas connu pour draguer, donc c'est soit oui ou non. Et pour [quelqu'un] ramasser quelque chose et le lire, je ne pense pas que j'aurais dû le laisser comme un mythe. Parce que même si je l'ai dit ou elle a dit, l'histoire dira ce que c'est."

CORRECTION: Plusieurs légendes de Getty pour les photos du diaporama ci-dessus ont déclaré à tort que le concert [Such-and-Such] en 2006 était le premier concert des Fugees en 10 ans. Ce n'est pas le cas. Ils ont également joué ensemble en 2004.


Histoire des Parcs

Nos parcs ont une riche histoire et nombre d'entre eux étaient importants pour les résidents de Dayton des années avant qu'ils ne deviennent MetroParks.

Du premier sentier de randonnée à Dry Lick Run (maintenant connu sous le nom de Carriage Hill MetroPark) à la Tree Tower récemment construite à Cox Arboretum MetroPark, nous avons compilé des informations pour vous offrir un aperçu de l'histoire unique de chaque MetroParks.

Marché de la 2e rue

Lorsque Five Rivers MetroParks a repris l'entretien et les opérations du centre horticole de Wegerzyn en 1995, ils ont également hérité d'un marché de producteurs florissant qui se tenait chaque semaine dans le parc, ainsi que de plusieurs sites satellites tels que Courthouse Square et Dayton Mall. Le marché de producteurs avait été créé en tant que collecte de fonds pour la Fondation Wegerzyn.

En 1998, Marvin Olinsky, le directeur du district, a envisagé d'étendre ce marché et de le déplacer du centre-ville de Dayton à Van Cleve Park (ce qui est maintenant RiverScape MetroPark) qui a également été nouvellement administré par l'agence dans le cadre d'un nouveau plan de développement audacieux. Cependant, Olinksy souhaitait également que le marché puisse se tenir toute l'année, ce qui nécessiterait une structure couverte. La construction d'une structure de marché à Van Cleve s'est avérée irréalisable à l'époque, alors le quartier a commencé à explorer d'autres emplacements au centre-ville pour le marché élargi toute l'année.

Marché de producteurs de Wegerzyn dans les années 90

Trois développeurs ont ensuite travaillé sur un projet de logement dans le quartier de Webster Station du centre-ville appelé Cannery. Le groupe de développement de la station Webster disposait d'un garage d'entrepôt de 45 000 pieds carrés dans le cadre de leur complexe qu'ils étaient prêts à utiliser comme maison temporaire pendant la construction de leurs appartements. Le marché d'hiver a fait ses débuts en novembre 1998 et a présenté 18 vendeurs du marché fermier de Wegerzyn avec des aliments comme des produits de boulangerie, des légumes biologiques et de la viande de poulet et d'autruche, des articles de cuisine et de cuisine, des savons vendus à la tranche et des glaïeuls, un favori parmi les Wegerzyn réguliers. foule.

Les promoteurs ont vu le marché d'hiver comme une occasion de relancer l'effort visant à créer un marché public permanent au centre-ville et à attirer l'attention sur leur projet de logement. Le marché d'hiver a connu un tel succès que la partie estivale du marché de Wegerzyn a été transférée à la conserverie en mai 1999 et l'a surnommée le marché de la rivière Wegerzyn. Libéré des contraintes d'espace du Siebenthaler Avenue Wegerzyn Center, il y avait plus de vendeurs, 45, contre aussi peu que 15 qui étaient habituellement disponibles pour les ouvertures de printemps dans le passé. Un nouveau directeur de marché à temps plein a été embauché par MetroParks pour diriger cette nouvelle entreprise. En juin de la même année, les restaurants ont commencé à faire leur apparition sur le marché.

Marché fermier de Dayton Mall dans les années 90

En 2000, les Cannery Lofts étaient sur le point d'être achevés et le projet avait besoin de leur espace de garage. Une nouvelle maison pour les marchés fluviaux et d'hiver était nécessaire. Les gens de la station Webster, la ville de Dayton, MetroParks et le Downtown Dayton Partnership ont collaboré pour trouver un emplacement permanent, beaucoup plaidant pour qu'il fasse partie du nouveau projet RiverScape qui se déroule à Van Cleve Park. Cependant, il n'y avait ni espace ni financement pour une structure de marché dans le cadre du développement riverain.

En 2001, un emplacement a été trouvé. Five Rivers MetroParks a acheté et rénové un bâtiment B&O de 1911 de 500 pieds de long et 20 pieds de large, qui comportait plusieurs baies qui servaient autrefois des trains de marchandises. La nouvelle structure, près du River Market existant et juste à l'est de Fifth Third Field, offrait plus de prises électriques, de toilettes, d'eau courante, et elle sera chauffée à l'air pulsé, et beaucoup d'espace pour les plus de 40 vendeurs qui viennent maintenant au marché hebdomadaire.

Ouvert toute l'année, le marché public National City Second Street a ouvert ses portes en novembre 2001 en tant que marché de 3 jours. La liste des vendeurs du marché a continué de s'allonger : les samedis d'été, jusqu'à 50 agriculteurs, boulangers et artisans remplissaient le bâtiment et l'espace extérieur qui l'entourait. La fréquentation du marché a également continué de croître.

En 2007, le pavillon de l'extrémité est du marché a été ajouté en tant que lieu flexible pour les sièges et l'espace supplémentaire pour les vendeurs.

Aujourd'hui, le marché ouvert toute l'année continue d'offrir aux acheteurs une large sélection de produits locaux, de produits durables et de plats frais prêts à manger. C'est devenu un lieu de rassemblement communautaire. Il sert également d'incubateur d'entreprises, éliminant les vendeurs qui ont dépassé les étals des vendeurs du marché et sont passés à des opérations indépendantes plus grandes.

Avant c'était un MetroPark

Le bâtiment du marché a été construit en 1911 comme dépôt de fret ferroviaire par Requarth Lumber, qui est toujours en activité à quelques pâtés de maisons de là. Il était principalement utilisé par le chemin de fer B&O. Le dépôt se composait de deux bâtiments, des dépôts de fret entrant et sortant, l'un était l'actuel 2nd Street Market et l'autre était le bâtiment voisin de Webster Street Market. Il y avait 6 ensembles de voies entre les bâtiments. Vous pouvez encore voir les remblais à l'extrémité ouest du parking aujourd'hui.

Les deux bâtiments ont survécu à la grande inondation de Dayton de 1913 avec de l'eau atteignant près de 10 pieds sur les murs intérieurs.

Les voies ferrées ont été élevées à la fin des années 1930 jusqu'à leur emplacement actuel derrière le marché, rendant leur utilisation comme dépôt de train obsolète. Le bâtiment du marché a été converti en dépôt de marchandises pour véhicules jusqu'au milieu des années 1980, après quoi il a été abandonné. Le bâtiment s'est détérioré et a été utilisé comme maison hantée pendant les années où il est resté vacant avant d'être acheté par MetroParks en 2001.

Jardin d'Aullwood

En 1977, Marie Aull a cédé sa maison de campagne, un jardin de 30 acres et une dotation d'entretien à Five Rivers MetroParks, à condition qu'elle puisse résider sur la propriété aussi longtemps qu'elle vivrait, tout en gardant son jardin ouvert sur le Publique. Marie a continué à diriger le travail des jardiniers après le don d'Aullwood Garden à MetroParks. Malgré l'aide de jardiniers, Marie n'a pas pu résister à travailler elle-même dans le jardin, même à 90 ans. Mme Aull était une figure familière à ceux qui visitaient ses jardins.

Elle s'est cassé la hanche de façon célèbre en 1986, à l'âge de 90 ans, après avoir perdu pied en traversant un ruisseau. Son accident s'est produit vers 15 heures. un dimanche, et elle a été découverte par un jardinier à 7h30 le lendemain. Interrogée par un ami sur la façon dont elle a passé la nuit, "elle a dit qu'elle aimait les étoiles et la lune", selon Marvin Olinsky, ancien directeur général du district du parc. Elle a vécu dans le chalet jusqu'à sa mort en 2002, à l'âge de 105 ans. Robert Siebenthaler, un ami de longue date de Mme Aull, a commenté en apprenant sa mort d'une pneumonie : « Si elle avait eu ses souhaits, elle aurait été désherbant le jardin et je viens de m'endormir.

Aullwood Garden MetroPark continue d'offrir aux visiteurs une célébration de la vie d'aujourd'hui. À Aullwood, la terre, l'eau, la lumière et l'air entrent en collision avec des milliers de plantes et d'animaux pour former un environnement magnifique, surtout au printemps. Ici, on peut s'arrêter, ne serait-ce qu'un instant, et recharger l'esprit humain intérieur. Le personnel entretient soigneusement le jardin selon les plans explicites établis par Marie, la marraine du mouvement environnemental du sud-ouest de l'Ohio. Ses jardins sont sur la liste de préservation de The Garden Conservancy, une organisation nationale à but non lucratif, dédiée à la préservation de certains des plus beaux jardins anciens du pays.

"Les rêves ont toujours fait partie d'Aullwood", a déclaré Mme Aull, dont les cendres ont été dispersées près du sycomore de 500 ans dans son jardin bien-aimé à côté de celui de son mari. « J'espère que nous inculquerons toujours aux enfants la connaissance et l'amour de la nature, afin que leur sens de l'émerveillement ne cesse jamais. … Nous devons tous trouver quelque chose à nous interroger dans la nature. Son dévouement à la cause de la nature a fait de Mme Aull une chef de file dans les efforts nationaux de conservation.

Avant c'était un MetroPark

John Aull, président de Aull Brothers Box Company et membre du Dayton Bicycle Club, a acheté une cabane avec 150 acres de terres agricoles le long de la rivière Stillwater en 1907 comme retraite de week-end de la ville. Peu de temps après son mariage avec Marie Sturwold Aull en 1923, il agrandit et réaménage la cabane et déménage sa fiancée pour vivre sur les rives du Stillwater toute l'année.

Ils ont commencé à planter des fleurs sauvages comme passe-temps ensemble. Ils ont passé plusieurs décennies à construire et à entretenir soigneusement leur petite vallée. Ils passaient les week-ends à parcourir la campagne pour trouver des fleurs qu'ils pouvaient apporter et commencer. Ils cultivaient des jardins le long des bois et des terrasses de ruisseaux, plantant des variétés d'hépaticas, de culottes hollandaises et de pavots chélidoines. Ensemble, ils ont soigneusement placé des milliers de jonquilles, de jacinthes de Virginie, d'aconites de printemps, d'hellébores, d'hostas et de jacinthes à l'ancienne dans le sol riche et boisé.

John est décédé en 1955. Après sa mort, Marie a fait don de 75 acres de leur ferme à la Société Audubon pour établir un centre environnemental - qui s'est depuis développé en Aullwood Audubon Center and Farm. Pendant que Marie supervisait le développement du centre et de la ferme Aullwood Audubon, elle a également continué à gérer son jardin, souvent appelé simplement « Mrs. Le jardin d'Aull. Elle l'a fait jusqu'en 1977, date à laquelle elle a cédé sa maison et les jardins environnants au district du parc.

Colline des Carrosses

Carriage Hill MetroPark a été le premier parc créé par le nouveau district des parcs en avril 1965, lorsque le district a acheté 224 acres grâce à des dons, principalement d'Eugene Kettering. Le terrain a été ciblé pour sa proximité avec Huber Heights, la section de la région métropolitaine à la croissance la plus rapide – et la plus nécessitant la préservation des espaces ouverts.

Le parc s'appelait à l'origine Drylick Run, dérivé du petit ruisseau qui traverse la propriété. Le terrain vallonné, dont 70 acres de forêt mature et de prairies, était bien adapté aux sentiers naturels, à la randonnée, au camping, aux pique-niques, à l'équitation et aux activités connexes. Au moment de l'achat, il était également envisagé d'ajouter un terrain de golf et des piscines. Cependant, l'objectif principal était de préserver les arbres, les fleurs, les oiseaux et les animaux sur la terre - et d'offrir aux écoles locales un endroit pour étudier la nature.

En 1968, la propriété adjacente de 97 acres comprenant une ferme historique a été achetée et transformée en un centre d'éducation en plein air destiné à sensibiliser le public au patrimoine agricole de notre région. Richard Lawwill a décidé que la ferme avait besoin d'un nom. Un jour, alors qu'il conduisait sur la route, il a vu un petit panneau avec les mots Carriage Hill dessus. Lawwill a aimé la façon dont cela sonnait et a pris le nom de la ferme historique. Dane Mutter a lancé les programmes populaires Printemps et automne à la ferme en 1970, en partenariat avec la Montgomery County Historical Society pour présenter la vie à la ferme dans les années 1880. Les Amis de Carriage Hill ont été fondés en 1974 pour fournir une aide financière à la ferme et à sa programmation.

En 1976, le district du parc a élaboré un nouveau plan directeur pour Drylick Run, y compris la ferme, et a demandé le registre national des lieux historiques - qu'il a ensuite reçu. Au cours de ce processus, le nom du parc lui-même a été changé en Carriage Hill Reserve.

Depuis 1976, le parc s'est étendu à plus de 900 acres de terres riches en histoire culturelle et naturelle. En 1995, une ferme équestre adjacente a également été ajoutée au parc, permettant au quartier d'offrir un centre équestre au public en 1996.

Carriage Hill continue d'offrir un aperçu de l'histoire de la ferme vivante, ainsi que des opportunités d'éducation environnementale et de loisirs sur ses sentiers naturels, ses bois, ses terres cultivées et ses prairies.

Avant c'était un MetroPark

En 1830, Daniel et Catharine Arnold, du comté de Rockingham, Virginie, ainsi que leurs cinq enfants, décidèrent de déménager vers l'ouest. Ils vendirent leurs terres, emballèrent leurs biens dans un chariot et partirent pour l'Ohio. Après un long voyage en bœuf et en chariot, ils s'installèrent le long de Dry Run, un affluent de la rivière Mad. La propriété sur laquelle ils se sont installés a été initialement achetée par Henry Harshbarger, le père de Catharine Arnold, en 1830. À son arrivée, la famille a emménagé dans une maison en rondins précédemment construite sur le site. Au printemps, Daniel Arnold a acheté 158 acres à son beau-père pour 2 000 $. Une nouvelle maison a été achevée par la famille Arnold en 1836 à l'aide de briques provenant d'un four à proximité et de bois de construction.

Avant la mort de son père en 1864, Henry H. Arnold, le plus jeune des fils Arnold, avait acheté à son père 144 acres de l'ancienne ferme d'Arnold. Avec Henry comme propriétaire, la ferme connaîtrait une croissance et une prospérité importantes dans les années à venir. En 1878, Henry Arnold a réalisé deux ajouts majeurs à la ferme. Tout d'abord, un nouvel ajout a été ajouté à la maison en brique d'origine, avec une cuisine d'hiver. Deuxièmement, une nouvelle grange a été construite pour abriter à la fois le bétail et les cultures. Tout au long des années 1880, la ferme est restée extrêmement productive et prospère.

En 1891, le fils d'Henry Arnold, Henry C. Arnold épousa Sally Deeter, et les jeunes mariés installèrent le ménage dans la maison Daniel Arnold. Henry Arnold a ensuite emménagé dans la maison en rondins d'origine de la ferme. Henry C. Arnold s'est occupé de la ferme jusqu'en 1908, date à laquelle il a déménagé à Covington, Ohio, pour établir sa propre ferme.

Emma Arnold a ensuite pris soin de l'ancienne ferme Arnold, même après la mort de son père, Henry Arnold, en 1910. Enfin, en 1916, Emma Arnold a vendu la ferme de sa famille et a déménagé à Dayton. Après être passée entre les mains de plusieurs familles, la ferme a finalement été acquise par le district du parc du comté de Dayton-Montgomery, maintenant connu sous le nom de Five Rivers MetroParks, en 1968.

Arboretum de Cox

Au début des années 1970, Harry Price et Horace Huffman, membres de la Cox Arboretum Foundation, ont commencé à envisager des moyens d'assurer la survie à long terme et la croissance continue de l'arboretum James M. Cox, Jr.. La présence de Dick Lawwill (directeur du district du parc) et de Harry Price (commissaire du district du parc) au conseil de la Fondation Cox Arboretum a conduit à des discussions concernant la relation Arboretum-Park District.

En 1972, la James M. Cox, Jr. Arboretum Foundation a offert l'Arboretum à Five Rivers MetroParks et a commencé un partenariat public (MetroParks) / privé unique et réussi. La collecte de fonds par la Fondation a soutenu les besoins en personnel à temps plein et la construction d'installations éducatives et d'entretien, tandis que MetroParks a géré l'opération.

La collecte de fonds s'est poursuivie tout au long des années 1970, menant à la construction d'un centre d'accueil en 1979. Un nouveau plan directeur a été élaboré en 1981 comprenant un nouveau jardin d'eau et une terrasse à côté du centre, ainsi que de nouveaux jardins pour les fleurs sauvages, les hostas et les fougères, un pommetier allée, le pont Monet et le jardin paysager comestible. Le parc s'est épanoui en près de 200 acres de magnifiques jardins, bois, prairies et espaces naturels. L'ajout d'un nouveau directeur de parc, Marvin Olinsky, a apporté à l'Arb son premier calendrier d'événements d'un an. Les collections et les plantations de l'Arb ont également été élargies, y compris des milliers de bulbes financés par un don important de Frank et Nancy Zorniger.

En 1989, les programmes d'éducation croissants à l'Arb dépassaient leur centre d'accueil existant. Un comité a été formé pour identifier les besoins – en avril 1990, le comité exécutif a conclu que l'Arboretum avait besoin d'un nouveau plan directeur. Les années suivantes ont apporté des améliorations progressives au parc en fonction du plan, y compris des pratiques d'intendance des terres pour chaque habitat du parc. Le plan prévoyait également un nouveau complexe de centres d'accueil comme «une série de bâtiments bas connectés, ou un seul bâtiment avec une cour, pour répondre aux besoins de l'administration, de l'orientation, des salles de classe, de la bibliothèque, du restaurant, de la salle de réunion, des services publics, etc.»

Zorniger Education Campus à la fin

Après des années de collecte de fonds et de planification, l'Arboretum a dévoilé le Zorniger Education Campus en 2004, comprenant un nouveau centre d'éducation, des salles de classe en plein air, un laboratoire d'apprentissage, une bibliothèque et un centre de bénévolat, une maison de culture et un bâtiment d'entretien. Cela a préparé le terrain pour des classes élargies, des camps, des expositions, des festivals et des événements spéciaux. Mais le travail n'a pas été fait. En 2006, le plan directeur est revenu au premier plan de l'attention de l'Arboretum, cette fois sur l'aménagement paysager loin dans le futur. L'architecte paysagiste de renommée mondiale François Goffinet a été embauché pour créer ce plan.

La Butterfly House a ouvert ses portes au public à l'été 1998. À cette époque, c'était l'une des quatre seules installations de ce type aux États-Unis. Il existe maintenant de nombreuses serres aux papillons et expositions aux États-Unis et dans le monde, mais la serre aux papillons de Cox Arboretum MetroPark reste l'une des rares à présenter tous les papillons indigènes.

Un jardin d'iris a été inauguré en 2009 et une tour d'observation des arbres a ouvert ses portes en 2012.

Aujourd'hui, alors que l'arboretum célèbre son 50e anniversaire, il reste un lieu privilégié pour les visiteurs d'évasion parmi les arbres, les arbustes, les jardins spécialisés, les forêts matures et les prairies. L'arboretum organise toute l'année des programmes éducatifs qui enseignent aux enfants et aux adultes l'horticulture durable, la science des plantes et la conservation. Il a été développé à un degré si élevé par rapport à ses origines qu'il a laissé dans l'incrédulité ravie ceux qui avaient connu l'endroit, une ancienne ferme presque stérile avec un sol très appauvri et une dispersion d'arbres de mauvaises herbes étendus sur les collines au-dessus du Miami Vallée de la rivière.

Avant c'était un MetroPark

James M. Cox, Jr. a acheté une ferme à la périphérie sud de Dayton en janvier 1952, et 3 ans plus tard, il a acheté les 68 acres adjacents. Une agréable maison en retrait dans les bois servirait de retraite de week-end tranquille pour lui et sa femme. Hélène. Cox a nommé l'endroit Spring Running.

Cox a cédé la ferme à sa femme après leur divorce. Elle s'est remariée, mais est décédée peu de temps après. Spring Running a été rendu à Cox dans son testament en 1958. Il était maintenant confronté à la question de savoir quoi faire avec Spring Running. Les Cox n'avaient pas d'enfants, il n'y avait pas de jeunes pour jouer dans ses champs, explorer ses pentes boisées et escalader ses ravins rocheux. À l'exception de l'école paroissiale directement en face de Springboro Pike et de l'école primaire immédiatement au sud, presque toutes les terres environnantes devenaient rapidement développées de manière intensive. Un constructeur de maisons, Layne, a fait à Cox une offre alléchante et lui a montré un plan. Il a demandé que quelque 200 maisons sur de petits lots le long de rues sinueuses entourant quelques acres soient réservées comme espace vert où les familles pourraient pique-niquer, jouer et faire voler des cerfs-volants.

Jean Mahoney (à gauche) et Jean Woodhull (à droite)

Cox a partagé ses plans de développement avec Jean Mahoney, un membre de la famille et un jardinier passionné qu'il admirait et en qui il avait confiance. Jean, qui avait travaillé avec d'autres jardiniers Jean Woodhull et Marie Aull sur un comité Save our Open Space, a fait part de ses préoccupations à Cox, qui, se souvient-elle, pourrait être un homme impatient. "Eh bien," aboya-t-il, "va trouver quelque chose." Elle a préparé un document réfléchi proposant l'établissement d'un arboretum sur la propriété Cox et identifiant les problèmes critiques qui devraient être pris en compte. Elle a fait sa demande à Cox, qui a répondu à sa demande par une courte lettre sur la papeterie de Cox Enterprises : « Félicitations. Vous avez votre Arboretum !

Le 3 décembre 1962, des documents ont été déposés auprès du tribunal des plaids communs du comté de Montgomery transférant le titre de Spring Running à l'arboretum James M. Cox, Jr..

Bénévoles à Cox Arboretum dans les années 1960

Pendant de nombreuses années, la propriété a été entretenue par des bénévoles dévoués, qui ont également dirigé la Fondation. Ces bénévoles – dont Jean Mahoney, Jean Woodhull, Marie Aull et Ruth Burke – ont supervisé la plantation de lilas, pommetiers, tilleuls, pins, genévriers, épinettes et une collection de plantes données par Dawes Arboretum à Newark dans les années 1960.

Point de l'acte

Avec le soutien de la communauté et le financement supplémentaire fourni par la taxe de 1994, le 1er janvier 1995, dans le cadre d'accords avec la ville de Dayton et le Miami Conservancy District, le Park District (MetroParks) a ajouté Deeds Point ainsi que plusieurs autres parcs à ses installations pour fournir gestion quotidienne, programmation et sécurité.

Pont des actes et fontaine de lumière des cinq rivières

Après avoir pris Deeds Point, MetroParks a ajouté quelques équipements dans le cadre du projet RiverScape en 2001, puis a ajouté des améliorations supplémentaires en 2003 en conjonction avec la célébration Inventing Flight, un événement communautaire de 17 jours célébrant le 100 anniversaire du vol. Le centre de la célébration a eu lieu à Deeds Point et dans le parc adjacent de 12 acres. Un nouveau pont piétonnier a été ajouté à travers la rivière Mad reliant RiverScape, ainsi que des aménagements paysagers, des éclairages et des expositions d'interprétation honorant notre histoire de l'aviation locale. La Friendship Force of Dayton a également installé un pôle permanent de la paix dans le parc à temps pour l'événement.

Aujourd'hui, Deeds Point offre de superbes vues sur le centre-ville de Dayton et les rivières adjacentes. Une exposition sur la chronologie de l'aviation rappelle en permanence l'importance des frères Wright et de Dayton pour l'histoire de l'aviation.

Avant c'était un MetroPark

En 1995, lorsque MetroParks a repris la gestion du parc, Deeds Point était une simple zone herbeuse faisant face au centre-ville de Dayton au

confluent des rivières Great Miami et Mad. Il et le Deeds Point Park adjacent (détenu par la ville de Dayton), ont été nommés d'après le colonel Edward Deeds, un inventeur et homme d'affaires de Dayton qui a aidé à reconstruire Dayton après l'inondation de 1913 et a joué un rôle déterminant dans la formation du Miami Conservancy District. Il en a été le président jusqu'en 1954.

Eastwood

En 1990, Five Rivers MetroParks a conclu un contrat de location avec la ville de Dayton pour permettre à MetroParks de gérer le parc Eastwood. Cette action faisait partie d'un effort à l'échelle du district du directeur de l'époque, Marvin Olinsky, pour offrir une opportunité de servir plus de résidents du centre-ville, ainsi que sa clientèle de banlieue plus traditionnelle que les parcs existants desservaient à l'époque. Olinksy envisageait un parc revitalisé avec des zones que les familles pourraient réserver pour des pique-niques et d'autres sorties sentiers de marche et de randonnée camps de jour pour les jeunes patinage sur glace utilisation accrue de la piste cyclable zones calmes pour la contemplation activités de type communautaire telles que défilés, promenades en charrette et événements saisonniers et possibilités de navigation élargies . "Je vois des tournois de pêche pour les enfants dans le lagon, du canoë et du pédalo, du patin à glace en hiver, des zones calmes pour la marche, plus d'utilisation pour le vélo et le jogging, les camps de jour et les pique-niques", a déclaré Olinsky. "Ce sera un parc sans pareil et ouvert toute l'année." La présence des gardes forestiers et du personnel d'entretien du district a réduit le nombre d'activités criminelles et les foules ont commencé à revenir.

1992, le bail est prolongé pour inclure Eastwood Lake, anciennement appelé Dayton Hydrobowl. Désormais, les rives boisées de la rivière Mad des deux côtés faisaient partie de la nouvelle réserve naturelle. Encore une fois, Olinsky a fait un rêve. « J'aimerais voir des grappes d'arbres pousser ici le long de la berge, des chaises et des tables avec des parasols, des bannières aux couleurs vives et le stand de la concession ouvert tous les jours pour des petits déjeuners, déjeuners et dîners légers. Les gens qui ne veulent pas faire de bateau pourraient s'asseoir et regarder par-dessus l'eau ou lire un journal », a déclaré Olinsky. Les travaux ont commencé presque immédiatement pour faire du lac un meilleur endroit pour les loisirs de plein air, notamment en améliorant les rampes de mise à l'eau et en régulant la vitesse des bateaux à moteur pour plus de sécurité. Le district a amélioré les routes à travers le parc, planté des arbres, amélioré la signalisation et généralement nettoyé la zone. «Nous avons retiré environ six tonnes de déchets – un peu plus de 12 000 livres, de bouteilles, de canettes, de vieux pneus, de barils de 55 gallons et à peu près tout ce que vous pouvez imaginer être jeté. C'était un peu partout », a déclaré le réalisateur adjoint de l'époque, Tim Klagge.

Depuis lors, le district du parc continue d'apporter des améliorations au parc pour améliorer à la fois les aspects récréatifs et les habitats de la faune indigène. L'accès à la rivière Mad pour les kayakistes a été ajouté avec une station de changement, et des plans sont en cours pour une structure d'eau vive dans la rivière. Une extension de la piste cyclable Creekside devrait ouvrir dans le parc en mai et reliera la base aérienne de Wright Patterson à la piste cyclable existante qui relie le parc au centre-ville de Dayton. Le parc est également devenu le foyer de la Midwest Outdoor Experience annuelle, une célébration des modes de vie actifs en plein air dans la vallée de Miami.

Le plan de conservation du district pour le parc porte également ses fruits. Les pygargues à tête blanche nichent à proximité dans le champ de captage de Mad River depuis 2009 et de nombreuses autres espèces ont fait leur réapparition dans la rivière et les bois, comme le castor, la loutre, les hérons, le balbuzard pêcheur, les oiseaux de rivage et les goélands.

Avant c'était un MetroPark

Le terrain sur lequel se trouve Eastwood MetroPark a des liens avec l'histoire très ancienne de Dayton. En 1796, 3 groupes distincts de personnes se sont installés à Dayton. L'un de ces groupes était dirigé par Wm Hamer. Après l'arrivée de sa famille, il est rapporté qu'en 1802, il a construit un moulin à farine, sur le site actuel d'Eastwood Park et que tout le pays est venu à lui pour moudre leur repas. Des documents ultérieurs montrent qu'un certain M. Henry Leatherman a construit un barrage à Maddriver, juste au-dessus du parc Eastwood en 1812.

Avance rapide de presque 100 ans jusqu'en 1913, et le déluge dévastateur. Pour éviter de nouvelles inondations dans la vallée, le Miami Conservancy District s'est organisé pour empêcher de nouvelles inondations, leur action comprenant la construction de barrages en terre, dont un sur la Mad River juste en amont d'Eastwood. Une grande partie des terres était sujette à l'inondation par cette construction et pour éviter les poursuites pour dommages, MCD a acheté toutes les terres sujettes à l'inondation ou au changement de quelque manière que ce soit. Une fois la construction terminée, le terrain a été vendu, sujet aux inondations pendant les hautes eaux, et comme la ville de Dayton avait besoin de plus de puits d'eau potable et d'un droit de passage pour un conduit pour transporter l'eau des puits aux pompes, la ville a acheté le lit de la rivière jusqu'au barrage Huffman.

Barrage d'Eastwood Park en 1944

La ville formait un beau parc en face de Smithville Road dans le lit de la rivière, qui était ouvert au public et apprécié par de nombreux citoyens pendant l'été. Il a été nommé Eastwood Park. En 1917, la ville de Dayton a acheté 15 acres supplémentaires de terrain adjacent et un nouveau refuge a été érigé. Des camps ont également été mis à la disposition de ceux qui cherchaient à s'évader de la ville.

Dans les années 1940, le parc était devenu un endroit populaire pour la navigation de plaisance et les pique-niques. Ses lagons ombragés et son grand lac attirent des milliers de personnes pendant les mois d'été. En raison de la popularité de ce parc, il a été nécessaire de construire deux autres chalets à louer équipés de foyers et d'ustensiles de cuisine.

La croissance rapide des sections du personnel civil et militaire à Wright Field au début de 1943, et le manque d'installations de loisirs sur le terrain, ont posé un problème de moral aux responsables sur le terrain. Le problème de l'utilisation profitable et heureuse du temps libre de ses employés est devenu un problème majeur. Pour résoudre ce problème, il était nécessaire de garantir un emplacement de taille appropriée où de nombreuses activités de plein air pourraient être menées et qui serait équipé pour gérer les divers intérêts des employés sur le terrain.

Après enquête sur les installations disponibles dans et autour de Dayton, il a été décidé qu'Eastwood Park incarnait la plupart des caractéristiques attrayantes qu'ils recherchaient. Il était situé le plus avantageusement pour la plupart des travailleurs sur le terrain, puisqu'il se trouvait sur leur trajet aller-retour au travail. Il a été décidé d'approcher la ville de Dayton en vue d'acquérir les installations du parc à des fins récréatives. Une série de conférences avec des représentants de la Ville a abouti à la réservation saisonnière des installations les mardis, mercredis et jeudis de chaque semaine.

Aux installations existantes du parc ont été ajoutés des terrains de badminton, de volley-ball et de fer à cheval. Le terrain de softball a été reconditionné et mis en bon état de jeu. La piscine (à l'emplacement de l'actuel lagon), qui n'avait plus été utilisée pour la baignade depuis plusieurs années, a été mise à la disposition de ceux qui s'intéressaient au Bait Casting. La navigation de plaisance était accessible à tous les participants. Tous les abris de pique-nique étaient réservés aux employés sur les trois nuits noms et de nombreux pique-niques départementaux, de groupe et familiaux ont été appréciés. À aucun moment, le parc n'a été réservé à l'usage exclusif des employés de Wright Field. Il était ouvert en tout temps pour le plaisir de tous les habitants de Dayton, ce qui a permis aux employés de Field de faire connaissance avec d'autres personnes n'étant pas employées par Field.

Copyright de la photo Hurst via hydrostream.org

En 1972, le lac de l'autre côté de la rivière Mad a été achevé (un sous-produit de l'exploitation minière de l'American Aggregate Corporation). Le lac avait deux fonctions : l'une était de fournir des loisirs aquatiques à la communauté et aussi d'aider à protéger l'approvisionnement en eau de la ville en agissant comme un bassin de recharge pour l'aquifère. Le lac, connu sous le nom de « Hydrobowl », est devenu un endroit populaire pour la navigation de plaisance et même des concerts de rock dans les années 1970.

Bien qu'un endroit populaire pour les matchs organisés de rugby et de football, le disc golf et le festival annuel des jours de montagne, Eastwood était devenu un fardeau pour la ville au cours des années 1980 alors que les compressions budgétaires réduisaient le personnel, les patrouilles d'entretien et de sécurité, et que le vandalisme et les activités criminelles augmentaient.

Englewood

La réserve Englewood a été ouverte au public le 1er avril 1967. Le terrain, qui fait partie du système de contrôle des crues de la rivière Stillwater créé en 1922 par le Miami Conservancy District, a été loué en 1966 par Paul Lacouture, qui faisait partie du groupe de travail du district du parc pour acheter un terrain. Il a négocié un contrat de location avec MCD pour louer non seulement les terres d'Englewood, mais aussi les réserves entourant les barrages de Germantown, Taylorsville et Huffman pour des réserves naturelles qui seraient ouvertes au public toute l'année. MCD travaillait avec le district du parc depuis sa création pour planifier l'utilisation récréative de leurs terres, une fois nécessaire pour le processus de construction du barrage. Dans une étude de 1964, il a été suggéré qu'Englewood serait un endroit idéal pour un parcours de golf de 18 trous, une attraction historique de la vieille route nationale, des installations de pêche, de navigation de plaisance et de pique-nique et plus encore, tout en maintenant le contrôle des inondations.

Le terrain comprenait une vallée de cours d'eau, des pentes moyennes et une plaine de hautes terres 150 acres d'eau dans deux bancs d'emprunt (dont du matériel a été emprunté pour construire le barrage en terre) et une couverture partielle de forêts naturelles et de plantations de pin rouge et de pin sylvestre offrant un excellent habitat pour de nombreux oiseaux et autres animaux sauvages. Il était traversé par la rivière Stillwater et adjacent au centre et à la ferme Aullwood Audubon.

Le district du parc a commencé à apporter des améliorations au terrain, notamment des sentiers de randonnée et d'équitation, des aires de pique-nique, des aires de camping, ainsi que des zones pour les petits bateaux et la pêche sur les lacs. En hiver, il y avait du patin à glace et de la luge. En 1968, ils ouvrent un centre équestre pour les passionnés d'équitation et une concession de location de canots pour ceux qui souhaitent se baigner. Ils ont également offert des camps pour les enfants chaque été, y compris le camp de longue durée Thunderbird, la première expérience de camping de nuit du district dirigée par Art Van Atta.

Croisière, années 1970 et parc complet

Depuis ce temps, MetroParks a fait plusieurs achats de terrains adjacents protégeant plus de 1900 acres du développement, y compris des bois, des prairies, des zones humides et trois chutes d'eau. Le parc est devenu si populaire dans les années 1970 et 1980 qu'il a parfois dû être fermé pour cause de congestion. D'autres équipements ont continué d'être ajoutés, notamment une colline de luge, un parcours de disc golf de 18 trous et une aire de jeux nature pour les enfants. En 2010, un barrage bas sur la rivière Stillwater a été retiré pour améliorer l'habitat des populations de poissons. À un moment donné, des barrages bas – le barrage bas d'Englewood a été construit en 1935 – ont été construits à l'échelle nationale dans l'idée de créer un espace de loisirs pour les échassiers et les plaisanciers. Au lieu de cela, non seulement les barrages bas présentaient des risques pour la sécurité avec des courants rapides turbulents, mais ils détruisaient également une partie de la culture écologique, tapissant le fond des rivières de limon pâteux et inhibant les poissons. En plus de retirer le barrage bas, la rivière a été abaissée de huit pieds, ce qui signifiait que l'accès à la rivière dans et hors du lac devait également être ajusté. Avant les ruisseaux d'entrée et de sortie, le lac Englewood n'avait aucun moyen d'obtenir de l'eau douce.

Englewood MetroPark continue d'être l'un des parcs les plus visités du district aujourd'hui. Les zones naturelles du parc contiennent des forêts de plaine inondable, de vastes zones d'anciennes terres agricoles en succession naturelle, une forêt de feuillus des hautes terres de deuxième croissance, des vestiges importants de forêts matures et anciennes, un grand lac/zone humide peu profond, plusieurs prairies aménagées et la pittoresque rivière Stillwater. . Le parc contient également une série de carrières de gravier réhabilitées le long du chemin Old Springfield (North Park). Des sentiers de randonnée et des pistes cavalières conduisent les visiteurs à certaines de ses caractéristiques les plus spectaculaires. La route principale à travers le parc est marquée par une piste cyclable et offre des pistes cyclables pittoresques et une connexion à la piste cyclable régionale Stillwater.

Avant c'était un MetroPark

Le barrage Englewood est un remblai en terre situé de l'autre côté de la rivière Stillwater, dans le nord du comté de Montgomery, près de la ville d'Englewood. U.S. 40 traverse le haut du barrage. La construction du barrage a commencé en février 1918 et s'est achevée en décembre 1921. Le terrain sur lequel le barrage a été construit a été vendu au Miami Conservancy District par John Aull, mari de Marie Aull la marraine du mouvement environnemental dans le sud-ouest de l'Ohio et fondateur du Aullwood Audubon Center & Farm à proximité et du MetroPark Aullwood Garden.

Vieux bâtiments à Englewood

Le barrage d'Englewood était l'un des plus grands du genre au monde. Une fois terminé, il était destiné à changer toute la vallée de Stillwater jusqu'à Covington. Au sud-est d'Englewood, où se trouve maintenant le parc, il y avait dix ou douze villas et maisons de ferme qui ont joué un rôle important dans l'histoire des pionniers d'Englewood. L'un des plus grands endroits d'été s'appelait Halcyon Hall était assez vaste car les ruines indiquaient qu'il y avait un double court de tennis en béton. Aux jours de 1930 et 1940, l'endroit ressemblait à une ville fantôme, avec des vestiges de sous-sols, de vergers, de ruelles, de maisons de source, de caves de stockage et de jardins fleuris, tous solitaires et déserts. Le barrage Englewood et la plus grande partie du parc du côté ouest de la rivière ont été construits sur un terrain acheté par Frederick Waymire au gouvernement fédéral le 11 août 1802. Il représente donc l'une des premières sections du canton de Randolph colonisée par les pionniers.

Germantown

La réserve de Germantown a été ouverte au public le 1er avril 1967. Le terrain, qui fait partie du système de contrôle des inondations de Twin Creek créé en 1922 par le Miami Conservancy District, a été loué en 1966 par Paul Lacouture, qui faisait partie du groupe de travail du district du parc pour acheter un terrain. Il a négocié un contrat de location avec MCD pour louer non seulement le terrain de Germantown, mais aussi les réserves entourant les barrages d'Englewood, Taylorsville et Huffman pour des réserves naturelles qui seraient ouvertes au public toute l'année. MCD travaillait avec le district du parc depuis sa création pour planifier l'utilisation récréative de leurs terres, autrefois nécessaires au processus de construction du barrage. Dans une étude de 1964, il a été suggéré que Germantown serait un endroit idéal pour l'exploration de la nature et les loisirs tout en maintenant le contrôle des inondations.

La vallée jumelle accidentée comprenait des hautes terres boisées de bois vierge, notamment des tulipes, des chênes, des caryers et des frênes, ainsi que des pentes moyennes et des ravins de noyer cendré, de hêtre, d'orme, de cornouiller, d'érable à sucre et de noyer noir. Les bas-fonds sujets aux inondations abritaient l'érable argenté, le sycomore, le sureau-boîte et le peuplier. Il comprenait également un beau peuplement de cèdres rouges de l'Est, certains particulièrement gros. Cette variété d'habitats a fait de la région un excellent foyer pour une variété de matières végétales et d'animaux sauvages indigènes.

Le district du parc a commencé à apporter des améliorations au terrain, notamment des sentiers de randonnée, des aires de pique-nique, des zones de pêche et de camping.

Centre de la nature souterraine, 1980

Le centre nature souterrain a été construit en 1980.Conçu pour aider les visiteurs à mieux comprendre les caractéristiques naturelles exceptionnelles du parc, le Centre de la nature est aussi une structure respectueuse de l'environnement. Le bâtiment est principalement souterrain et chauffé et refroidi principalement par un système de pompe à chaleur.

Les efforts ont commencé pour restaurer les habitats des prairies à flanc de colline en 1982, après la découverte d'un petit vestige de prairie dans le parc. Une pépinière de semences de prairie a été créée sur place en 1992 grâce à un partenariat avec le ministère des Transports de l'Ohio pour faire pousser des plantes indigènes pour décorer les autoroutes de l'État. Un programme qui se poursuit aujourd'hui et qui a stimulé l'agriculture et la restauration de fleurs sauvages dans tous les MetroParks qui avaient à l'origine des prairies indigènes.

En 2009, le district a ouvert son premier sentier de randonnée s'étendant de Germantown à Twin Creek MetroPark. Le Twin Valley Backpacking Trail combine le réseau existant de sentiers à Germantown et Twin Creek MetroParks avec une connexion pour créer un système de sentiers plus long et plus intégré totalisant plus de 43 miles sur 2600 acres et un camping isolé dans l'arrière-pays qui permet à chacun de découvrir la nature sauvage du Twin Vallée.

Automne à Germantown MetroPark

Aujourd'hui, Germantown MetroPark est la zone naturelle la plus diversifiée et la plus importante gérée par MetroParks. La taille, la qualité et l'âge des bois sont exceptionnels. La topographie escarpée et les gradients d'humidité variés créent une variété de types de forêts et de microhabitats. De nombreuses espèces de plantes et d'animaux ici ne se trouvent nulle part ailleurs dans le comté de Montgomery. Le parc contient également de grandes prairies ouvertes, des clairières de cèdres, des prairies sèches à flanc de colline et toutes les étapes de la succession naturelle, plusieurs étangs et un ruisseau d'une qualité exceptionnelle, Twin Creek. Le parc bénéficie également du fait qu'il est toujours entouré en grande partie de terres agricoles et du corridor boisé de Twin Creek.

Avant c'était un MetroPark

Sprint House Camp au barrage de Germantown, 1936

Le barrage de Germantown est un remblai en terre situé de l'autre côté de Twin Creek, dans le sud-ouest du comté de Montgomery, près du village de Germantown. Conservancy Road traverse le haut du barrage. La construction du barrage a commencé en mars 1918 et s'est achevée en novembre 1920. Dans les années 1930, les zones fortement boisées au-dessus et en dessous du barrage ont été réservées à l'usage et à la jouissance du public par le Miami Conservancy District. Les projets Civilian Conservation Corps (CCC) et Works Progress Administration (WPA) ont construit des abris, des aires de pique-nique, des routes nivelées et des sentiers de randonnée le long de Twin Creek à l'époque de la dépression.

Collines et vallées

Hills & Dales est devenu un MetroPark en 1999. Dans le cadre de leur engagement de prélèvement de 2000, le district a promis à la communauté qu'ils prendraient et restaureraient le parc négligé mais historique à son ancienne gloire.

Une carte postale du Camp Adirondack

Après des années de construction et de planification générale, des améliorations de 4 millions de dollars ont été dévoilées aux visiteurs du parc en 2009, y compris de nouveaux abris dans le style Adirondack du parc d'origine, de nouvelles toilettes, un monument Patterson restauré, une promenade, un étang restauré, un vaste enlèvement de chèvrefeuille, des terrains de jeux et une surveillance et une application de la loi accrues. Le parc ressemble maintenant à une promenade à travers une forêt densément boisée du nord de l'État de New York, une visite à une époque révolue où l'architecture Adirondack faisait fureur, un lieu et un état d'esprit où les visiteurs sont devenus une partie du paysage et n'étaient pas là en tant qu'intrus . Il est idéal pour les promenades décontractées et la photographie. Les refuges réservables sont parmi les plus populaires du quartier.

Avant c'était un MetroPark

John H. Patterson, fondateur de National Cash Register Company, croyait que l'éducation et l'exercice en plein air étaient les piliers d'une bonne santé non seulement pour lui-même, mais aussi pour ses employés. Au début des années 1900, Patterson possédait des centaines d'acres au sud de Dayton. Il savait que la communauté pourrait bénéficier d'espaces verts prévus pour les activités de loisirs. Patterson a engagé John Charles Olmsted et Frederick Law Olmsted Jr., les fils de l'architecte paysagiste de renommée mondiale, Frederick Law Olmsted, responsable de la conception de Central Park à New York, pour exercer leur magie sur le terrain naturel. Patterson a commencé une relation avec les frères Olmsted en 1894 après avoir développé une forte appréciation pour leur « école naturelle » de jardinage paysager.

Les résultats de leur travail à Hills and Dales étaient des ruisseaux pittoresques, des sentiers pour l'équitation et la marche, des érables à sucre, des fleurs sauvages et le parfum du chèvrefeuille.
Hills & Dales Park a dû être une expérience inédite pour la plupart des Daytoniens lors de son ouverture en 1907. Avec ses prairies, son eau et ses bois soigneusement conçus, il était censé recréer, dans les jardins, la perfection trouvée dans la nature. Il était destiné à fournir aux citadins un endroit pour profiter de magnifiques paysages naturels et obtenir un soulagement de la tension nerveuse de la vie urbaine.

À ses débuts, les amateurs de parc pouvaient faire un court trajet depuis la ville et s'immerger dans la nature. Les visiteurs arpentaient les sentiers pédestres à pied ou à cheval. Ils ont cueilli des mûres, des fraises des bois, des pommes de mai, des noix et des noix de caryer et les ont mangés sur le terrain. Ils s'attardaient près des pataugeoires et pique-niquaient dans les camps Adirondacks.

L'un des ponts originaux d'Omsted

En 1918, convaincu que la ville de Dayton pourrait en prendre soin, Patterson a cédé le parc au public, bien que la propriété se trouve en dehors des limites de la ville.

Les familles ont été attirées par Hills and Dales dans les années 1920, comme un changement bienvenu par rapport à la vie en ville. L'Old Barn Club, situé le long de Patterson Boulevard juste au nord de West Dorothy Lane, était le centre de la vie sociale et culturelle des habitants de la vallée de Miami. Il avait un bardage à clins brun et taché et ressemblait à un chalet suisse avec des porches sur plusieurs côtés. Une série de marches depuis la route se transformait en un grand salon de deux étages autour duquel courait un balcon. Les meubles en osier, les bascules et les chaises à haut dossier faisaient face à une alcôve avec une grande cheminée et un piano mécanique. Il y avait un amphithéâtre naturel pour les concerts du dimanche après-midi par des artistes locaux, et les repas du dimanche étaient ouverts au public.

La tour surnommée « Château de Frankenstein »

Le Old Barn Club a été détruit par un incendie à la fin des années 1920. Au début des années 1930, les terres du parc ont commencé à être érodées. La série de prairies ouvertes, de terrains de polo et de théâtre en plein air a été convertie en terrain de golf. Les sections orientales ont été subdivisées pour le développement de logements. Cela n'a laissé qu'un petit éclat de parc naturel le long de la ligne de crête directement à l'est du terrain de golf.

John H. Patterson, co-fondateur de National Cash Register Company, croyait que l'éducation, les loisirs et l'exercice en plein air étaient les piliers d'une bonne santé. Un mémorial à Patterson a été érigé dans les années 1920 et se dresse au cœur de Hills & Dales pour honorer son leadership. Le monument en bronze et granit du sculpteur italien Giovanni Morretti place Patterson et son cheval préféré, Spinner, au sommet de la colline où il montait souvent sur les allées cavalières. Des figures allégoriques représentant la prospérité, le progrès, l'industrie et l'éducation sont également incluses pour représenter l'influence de Patterson sur la communauté.

Connue sous plusieurs noms, dont le château de Frankenstein, le château de Patterson et la tour de la sorcière, la tour du parc a été construite en pierre récupérée des bâtiments condamnés par la National Youth Administration (NYA) en tant que projet pendant la Grande Dépression et terminée en 1941.

Dans les années 1990, le caractère original de ce qui restait du site avait été transformé par des années de croissance de la végétation. Près de 90 pour cent des zones naturelles étaient envahies par le chèvrefeuille de l'Amour. En 1993, la ville de Dayton a achevé une étude du bien historique en collaboration avec la Ball State University et a publié un document intitulé « Plan directeur de préservation du paysage historique du parc Hills and Dales ».

Un groupe de citoyens concernés nommé « Friends of Hills & Dales Park » a lancé un effort de nettoyage à la fin des années 1980, ancré autour des journées de nettoyage où des bénévoles ont nettoyé d'énormes quantités de chèvrefeuille, peint des abris, planté des bulbes et effectué un nettoyage général. Le groupe, dirigé par Jean Woodhull, membre du Dayton Garden Club et commissaire de MetroParks, a poursuivi les nettoyages et la plantation de bulbes jusque dans les années 1990. La passion de Woodhull pour Hills & Dales a eu un impact significatif sur la décision de MetroParks d'assumer l'exploitation et la maintenance en 1999.

Huffman

La réserve Huffman a été ouverte au public le 1er avril 1967. Le terrain, qui fait partie du système de contrôle des inondations de Mad River créé en 1922 par le Miami Conservancy District, a été loué en 1966 par Paul Lacouture, qui faisait partie du groupe de travail du district du parc pour acheter un terrain. Il a négocié un contrat de location avec MCD pour louer non seulement les terres de Huffman, mais aussi les réserves entourant les barrages d'Englewood, Taylorsville et Germantown pour des réserves naturelles qui seraient ouvertes au public toute l'année. MCD travaillait avec le district du parc depuis sa création pour planifier l'utilisation récréative de leurs terres, autrefois nécessaires au processus de construction du barrage. Dans une étude de 1964, il a été suggéré que Huffman serait un endroit idéal pour les pique-niques, la randonnée et l'étude de la nature tout en maintenant le contrôle des inondations. Le lac de 30 acres (qui a été créé en enlevant de la terre pour la construction du barrage) offrait des possibilités de pêche, de petits bateaux et de patin à glace en hiver.

La terre Huffman était presque entourée par la base aérienne de Wright-Patterson, ce qui signifie qu'il serait peu probable de l'agrandir au fil du temps. Le district du parc a maximisé le terrain dont ils disposaient, en ajoutant des aires de pique-nique, de la pêche et une rampe de mise à l'eau sur la partie est du terrain dans la plaine inondable de la rivière Mad. Le terrain plat était une couverture mixte de végétation ligneuse et de zones d'herbe tondue parfaites pour le frisbee ou le volley-ball lors des pique-niques.

Traversée par une route 4 très fréquentée, la partie ouest du site se composait d'une topographie relativement escarpée et marécageuse. Cette portion avait été réservée à la communauté motocycliste par MCD en 1966. Lorsque le district a repris les terres, cette utilisation était en conflit direct avec la philosophie de préservation de l'habitat naturel. Un garde forestier du district du parc a compté plus de 800 motos dans la zone du réservoir Huffman en une seule journée au cours de cette première année. Ces motos ont laissé des trous de boue, des ornières profondes et une végétation endommagée, en plus de créer du bruit et de la pollution de l'air. En raison de l'élévation, cette partie du parc offrait certaines des vues les plus spectaculaires - quelque chose que le district voulait partager et protéger, ainsi qu'un beau peuplement de chênes, d'érables et de caryers. En 1969, le conseil du parc a approuvé la réduction de la zone disponible pour les cyclistes et la séparation de la colline adjacente et de la vallée boisée avec des barrières afin de préserver les habitats naturels pour le camping de jour, les promenades dans la nature et l'interprétation. Les cyclistes, les utilisateurs de motos hors route et d'autres véhicules hors route ont continué à utiliser leur portion de ce terrain jusqu'en 1987 lorsqu'un nouveau plan directeur pour le parc a été élaboré et adopté, interdisant une telle utilisation en raison de l'érosion du sol, de l'envasement du lac Huffman et de l'empiètement sur propriété privée adjacente que l'activité causait. Ce terrain a ensuite reposé jusqu'en 2007, date à laquelle il a été rouvert en tant que zone de vélo de montagne MetroParks (MoMBA). La zone de vélo de montagne a été construite avec l'aide de plus de 60 bénévoles qui ont consacré près de 3 000 heures de travail dans les bois à la construction de plus de 8 miles de sentiers durables pour les vélos à moteur plus doux et plus doux, et non les vélos à moteur d'antan .

Aujourd'hui, le Huffman MetroPark est géré pour la diversité naturelle, des prairies boisées aux terres du bas de la rivière en passant par certaines forêts anciennes situées dans la section MoMBA du parc. Les habitats attirent de nombreux oiseaux migrateurs, notamment de nombreuses espèces de canards, de goélands, de hérons, d'oiseaux chanteurs, de pics et d'oiseaux de proie. Les visiteurs du parc profitent de certaines des meilleures pêches de la région, ainsi que d'endroits pour faire de la randonnée, pique-niquer et faire du vélo de montagne. Plus tard cette année, l'extension Mad River Bikeway reliera le parc à Eastwood et au réseau cyclable régional de plus de 300 milles.

Avant c'était un MetroPark

La prairie Huffman s'étendait sur ce qui est maintenant le Huffman MetroPark et le terrain adjacent qui fait partie de la base aérienne de Wright Patterson. C'est dans cette région des prairies qu'Orville Wright a recommandé en 1917 la construction d'un grand terrain d'aviation. C'était aussi l'endroit où les frères Wright ont effectué leur deuxième vol réussi. Un mémorial aux frères Wright est maintenu par l'Air Force sur la propriété de la base. Situé sur une haute falaise, juste à l'est de la State Route 444, le mémorial surplombe le barrage et le parc. Des vestiges de la prairie d'origine se trouvent sur la base dans une petite zone en aval du barrage.

Le site du barrage Huffman était autrefois la ville d'Osborn. Environ 200 maisons à ossature de bois ont été déplacées vers un terrain plus élevé en 1922 pour faire place à la plaine inondable du barrage Huffman du district de Miami Conservancy. Le déménagement d'Osborn, qui a fusionné en 1950 avec Fairfield voisin pour devenir Fairborn, a été l'une des plus grandes conséquences locales de la grande inondation de 1913. La construction du barrage en terre sur la rivière Mad a commencé en janvier 1918 et s'est achevée en décembre. de 1921.

Entre 1827 et 1830, une partie du parc actuel a été aménagée, ce qui est devenu la station Kneisly. Il a été réglé par John Kneisly, qui a finalement possédé environ 1 200 acres, dont une grande partie est devenue une partie des terres de Huffman Prairie. Le livre d'histoire de la famille montre que John avait une fille, Catherine, et un fils, George, qui sont tous deux décédés en 1828 et ont été enterrés dans le cimetière familial sur un terrain maintenant dans le parc.

Le 28 juillet 1838, la première et la plus grande compagnie de pionniers mormons à migrer vers l'ouest campa le long de la rivière Mad, près de l'actuel Huffman MetroPark. Connu sous le nom de Camp de Kirtland, les 515 membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours (Mormons) sont apparus sous la forme d'un train de 59 wagons couverts et de 189 têtes de bétail s'étendant sur une distance de 9 miles. Ils se dirigeaient vers le Missouri depuis Kirtland, Ohio. Les migrants ont fui les persécutions religieuses et ont cherché de nouveaux foyers et la liberté religieuse. Ils ont cherché un répit ici pendant le voyage. Pour gagner de l'argent, les saints acceptaient divers emplois. Ceux-ci comprenaient la construction de digues et de digues, et une section d'un demi-mile de Springfield-Dayton Turnpike. Les saints reprirent leur marche le 29 août 1838. Les corps de 5 enfants morts pendant le campement sur la rivière Mad sont enterrés ici.

Île

Avec le soutien de la communauté et le financement supplémentaire fourni par la taxe de 1994, le 1er janvier 1995, dans le cadre d'accords avec la ville de Dayton et le district de Miami Conservancy, le Park District (MetroParks) a ajouté Island Park, ainsi que Van Cleve Park, Deeds Point, Wesleyan Nature Center, Sunrise Park, Wegerzyn Horticultural Center et les zones du corridor fluvial à ses installations pour assurer la gestion, la programmation et la sécurité quotidiennes. MetroParks a commencé la réhabilitation du parc pour protéger le caractère défini par Patterson et les Olmsted.

1997 photo de la réouverture

Lorsque le district a pris en charge l'entretien, Island Park a commencé sa restauration, y compris de nouveaux abris, de nouvelles toilettes, des terrains de jeux et une surveillance et une application de la loi accrues. Ils ont enlevé les rangées de bancs délabrés qui, pendant plus de 50 ans, ont donné aux auditeurs un endroit où s'asseoir pour des performances à la coquille du groupe. Ils ont protégé les spécimens d'arbres exceptionnels des forêts de plaine inondable tels que le sycomore, le peuplier, le loupe, le chêne, l'orme d'Amérique et leurs environs en tant qu'habitat pour les nombreux oiseaux et animaux migrateurs tels que les castors et les tortues à carapace molle.

Le parc offre désormais les commodités nécessaires aux modes de vie actifs et sains d'aujourd'hui. Un partenariat avec la Greater Dayton Rowing Association offre l'opportunité d'aviron dans la partie sud du parc, perpétuant une tradition centenaire de régates sur la rivière. La Great Miami River Bikeway traverse le parc, se connectant à un réseau de plus de 300 miles de pistes cyclables pavées dans la région. Une partie du National North Country Trail et du Statewide Buckeye Trail traversent également le parc, offrant au randonneur une oasis urbaine. Des gens de toute la région se rassemblent pour des événements communautaires, des pique-niques et des divertissements en famille dans l'aire de jeux aquatiques. Les amoureux de la nature recherchent la beauté et la paix de cette oasis dans la ville.

Avant c'était un MetroPark

Island MetroPark était autrefois connu sous le nom de White City Amusement Park à la fin du XIXe siècle. Le parc possédait un pavillon de danse, des manèges, des casiers pour canoës, un stand de rafraîchissements et d'autres caractéristiques de loisirs. En 1907, le parc était devenu délabré et mal entretenu. En 1910, Dayton a commencé à louer le terrain du parc pour 3 000 $ par an, et en 1911, une recommandation d'achat du terrain a été proposée dans le rapport soumis par les frères Olmsted de renommée mondiale et célèbres pour avoir mis en valeur la beauté naturelle des sites urbains avec leurs conceptions. Il est à noter que l'ensemble du rapport découle de l'exhortation de John Patterson (co-fondateur de la National Cash Register Company).

La grande inondation de 1913 a laissé la région de Dayton paralysée et a détruit le pont qui permettait le passage et endommagé un certain nombre de bâtiments du parc d'attractions White City. Étant donné que le parc était situé dans une zone inondable, il n'y avait initialement aucune qualité de rachat pour remplacer le pont qui reliait le parc de la rue Helena à la ligne de voiture de la rue Main.

Puis, le 13 juillet 1913, le Dayton Canoe Club organise sa première régate. D.W. Begley, le propriétaire du hangar à bateaux en face de White City Park, a transporté les spectateurs de l'autre côté de la rivière gratuitement. Par conséquent, après deux autres régates réussies cet été-là, les responsables de la ville de Dayton ont décidé de reconstruire White City. Le 20 juin 1914, le parc a officiellement ouvert ses portes sous le nom de Island Park. Le parc est devenu un endroit idéal dans les années à venir pour la programmation qui comprenait des baignades, des pique-niques, du canoë, du canotage, de la danse, du patin à glace, des carnavals aquatiques, des concerts d'orchestre en soirée et des loisirs en général.

Dans les années 1920, les dirigeants municipaux de Dayton surveillaient un repaire potentiel de décadence, au pavillon de danse d'Island Park. L'année précédente, la nation avait décidé d'améliorer sa fibre morale avec « la noble expérience » connue sous le nom de Prohibition, interdisant la vente et la consommation de boissons alcoolisées. Un rapport au directeur municipal J. E. Barlow a mis en garde contre le "caractère lent et sensuel de la musique" joué au pavillon et les "mouvements suggestifs" des danseurs. Un article du Dayton Daily News du 10 juillet 1920 portait le titre : « Shimmy Music at Island Park Conditions Bad.

Performance dans la coquille du groupe vers 1955

En 1940, un Band shell a été érigé et ouvert sous le nom de Leslie L. Diehl Band shell, où le nombre de concerts programmés s'élevait à 80 000 en 1943. Un récit de 1940 indiquait que «le canoë est l'une des formes de loisirs populaires à Island Park. Au profit des canoéistes, de nouveaux casiers qui abriteront environ 382 canots ont été construits. De plus, comme ce parc est également utilisé par de nombreux groupes de pique-niqueurs, une nouvelle maison-abri a été construite. Des concerts d'orchestre à Island Park sont organisés depuis de nombreuses années. Une nouvelle enveloppe de groupe a été achevée cette année, l'une des plus belles du pays.Plusieurs milliers de personnes ont profité des concerts et autres divertissements au cours de la dernière saison. On estime que des foules de 8 000 à 12 000 en une seule soirée ont apprécié les concerts.

Bud Abbott et Lou Costello, une équipe de comédiens, ont rempli Island Park le 16 août 1942 lorsqu'ils sont arrivés pour aider à susciter l'intérêt pour la campagne d'obligations de guerre et de timbres. Plus de 20 000 personnes sont venues voir les deux hommes faire le clown.

Un concert au groupe shell dans les années 90

Dans les années 1970 et 1980, l'île est devenue le foyer de grands festivals comme le Dayton River Festival chaque week-end du Memorial Day. Au fil des ans, le festival a présenté de la musique, de la nourriture, des divertissements et des activités, y compris des sports nautiques sur la rivière Stillwater. L'événement a généralement attiré 60 000 à 70 000 personnes. Les feux d'artifice ont été interdits après qu'un obus a explosé dans la foule lors du River Festival de 1988, blessant 27 personnes. Cela a entraîné une baisse de la fréquentation et a finalement tué le festival.

Dans les années 1990, le parc accueillait les festivals Dayton Black Cultural et Fly City.

Les rapports annuels officiels de Dayton révèlent un modèle d'utilisation intensive et d'évolution du parc et montrent qu'à travers la guerre et la paix, la prospérité et les défis urbains, Island Park est resté un point focal des loisirs de Dayton pendant des décennies.

Ruisseau Possum

Schéma directeur expliqué dans les articles

Possum Creek est l'un des premiers parcs de Five Rivers MetroParks. Son paysage pittoresque a été décrit dans le rapport d'étude sur l'espace ouvert du comté de Montgomery-Greene de 1959 comme un parc au bord d'un cours d'eau qui desservirait la région métropolitaine du sud-ouest de Dayton. Au début de 1967, un plan directeur a été finalisé pour une parcelle de terrain de 550 acres dans la région, prévoyant un lac artificiel, des étangs de pêche, des sentiers naturels, une ferme pour enfants, un centre de la nature, des installations de pique-nique et de camping de jour sur ce riche bas-fond traversé par la Ruisseau Possum. A l'époque, le site comportait déjà environ 10 kilomètres de pistes cavalières et de randonnées ainsi que trois étangs de pêche et les vestiges d'un ancien parc d'attractions appelé Parc forestier d'Argonne. Il comprenait également des prairies vallonnées, des étangs et des bois. Une discothèque, anciennement connue sous le nom de Chi Chi, était également installée sur la propriété. Il a été converti en Sycamore Lodge, pour être utilisé pour des fonctions sociales et éducatives, pouvant accueillir jusqu'à 300 personnes.

Les terres acquises lors de l'achat initial comprenaient une ferme vieille de 150 ans. Le personnel du district a vu cette ferme comme une opportunité d'éduquer le public sur le patrimoine agricole de notre région et a commencé à améliorer le terrain pour en faire un centre de vie rurale, représentant une ferme authentique et en activité des années 1880. Les bâtiments ont été stabilisés, un étang de ferme et des vergers ont été ajoutés et de nouvelles routes ont été pavées. En 1968, une journée portes ouvertes a eu lieu à la ferme. Dans les années qui ont suivi, des programmes Summertime et Wintertime on the Farm ont été ajoutés, ainsi que des démonstrations de construction de grange et de battage des grains. Les écoles ont commencé à envoyer leurs élèves pour des visites et des démonstrations au début des années 70, et un partenariat avec 4H s'est renforcé. La ferme a gagné en popularité en tant qu'endroit idéal pour les enfants. Des programmes de jardinage ont également été offerts, notamment des jardins communautaires pour ceux qui n'avaient pas d'espace pour jardiner et des programmes spécialisés pour les personnes âgées.

Les campings du parc sont devenus très populaires auprès des scouts et des églises locales. Les lacs de pêche, cependant, étaient l'attraction la plus importante du parc - attirant près de 45 000 personnes au cours des 5 premières années. En 1974, un comité consultatif communautaire a été formé pour aider le district dans la planification et le développement afin de rendre le parc plus significatif pour la communauté. Sycamore Lodge était utilisé régulièrement par des groupes comme les 4H, des écoles locales, même l'Université de Miami.

En 1977, une mise à jour a été apportée au plan directeur original de 1967. Il prévoyait de poursuivre la rénovation de la ferme, y compris la construction d'un abri de pique-nique, d'un store pour oiseaux, et enfin de construire le lac artificiel prévu dans le plan original. D'autres idées comprenaient des terrains de jeux, une patinoire artificielle et une piste de mini-vélos motorisés.

Un nouveau lac de 15 acres, nommé lac d'Argonne d'après le parc historique d'Argonne sur le terrain, a été creusé à la fin des années 1970 pour répondre à la demande croissante d'activités récréatives. Il était destiné à offrir des possibilités supplémentaires pour la pêche, ainsi que la navigation de plaisance non motorisée, le patin à glace, le pique-nique ou simplement un lieu de détente. Le nouveau lac a ouvert ses portes, ainsi qu'un nouvel abri et des toilettes en 1984.

Enfants profitant de la zone de la ferme

Dans les années 1990, une nouvelle programmation innovante s'est ajoutée à l'offre du parc. La ferme mathématique de Polly Possum comportait 15 stations, chacune offrant des informations sur un aspect de la vie à la ferme. Les stations comprenaient des problèmes de mathématiques liés à la ferme avec différents niveaux de difficulté. La ferme mathématique offrait un environnement d'apprentissage pratique aux jeunes de la maternelle au secondaire. Le personnel s'est également associé à un refuge pour sans-abri local pour offrir des camps aux enfants qu'ils servaient.

Les caractéristiques naturelles importantes du parc métropolitain de Possum Creek comprennent aujourd'hui des forêts de feuillus des basses terres le long du ruisseau Possum, deux boisés de hêtres matures et de nombreux étangs et zones humides créés. Plus de 100 acres de terres agricoles et de décharges dégradées ont été défrichées et plantées dans la prairie indigène de l'Ohio. La prairie a mis des années à s'établir, mais prospère maintenant sur un sol pauvre. C'est actuellement l'une des prairies plantées les plus vastes et les plus diversifiées de l'Ohio. Les opérations agricoles se poursuivent, bien que moins d'accent soit mis sur l'agriculture historique et davantage sur les techniques durables de production alimentaire. Il reste un endroit populaire pour la pêche, le camping et les pique-niques.

Bien que le terrain qui est maintenant le parc métropolitain de Possum Creek ait été radicalement modifié par l'utilisation passée des terres, il constitue aujourd'hui un magnifique exemple de ce qui peut être réalisé avec une bonne gestion et restauration, et est un endroit délicieux pour le naturaliste, le randonneur ou la famille.

Avant c'était un MetroPark

Piscine et terrain de baseball vers 1930

Le parc forestier d'Argonne a été fondé en 1930 par Daytonian Null Hodapp, qui est revenu de la Première Guerre mondiale et a eu une carrière réussie en tant que juge dans la région. Null a acheté près de 400 acres de terres boisées le long de Germantown Pike et a nommé la propriété Argonne Forest Park en l'honneur de l'unité dans laquelle il a servi pendant la guerre. Le développement du parc a commencé avec la construction d'un club-house pour vétérans. Derrière le club-house, au sud, se trouvait un à mi-chemin aux allures de carnaval. L'aménagement de la zone du pavillon a été suivi d'autres ajouts. Ceux-ci comprenaient un trou de natation et une plate-forme de plongée, un terrain de baseball, un champ de tir, une salle de danse, des pistes de poney et de chevaux et une piste de course automobile en huit.

Les tramways des années 1920 étaient autrefois assis dans le parc

Ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale et le rationnement du gaz que les foules ont commencé à diminuer et la disparition du parc forestier d'Argonne a rapidement suivi. Après la mort de Hodapp en 1945, quelques petites parcelles de terre ont été vendues. En 1966, le district du parc a acheté le terrain restant.

Une partie de la zone aujourd'hui, encore appelée forêt d'Argonne, est située dans la partie nord-ouest du parc. Dominé par de grands hêtres, il n'est pas rare d'entendre le hululement d'un grand duc d'Amérique ou d'apercevoir des cerfs en parcourant les sentiers ici. L'observateur attentif peut encore trouver des indices du parc d'origine. Un muret en forme de L, qui faisait autrefois partie de la piscine, est encore visible et les restes de trois tramways sont cachés sur le sol de la forêt. Un grand carré de ciment, qui faisait peut-être partie de la piste de danse, subsiste également. La majeure partie de la piste automatique en forme de huit se trouve maintenant sous un lac construit par le Park District en 1979, mais un sentier de randonnée suit toujours des portions de l'ancienne piste. Le bâtiment qui était autrefois le club-house des vétérans se trouve toujours à l'angle sud-est de Germantown Pike et Frytown Road. Derrière elle, certains des bâtiments qui faisaient partie du carnaval à mi-chemin subsistent.

RiverScape

Avec le soutien de la communauté et le financement supplémentaire fourni par la taxe de 1994, le 1er janvier 1995, dans le cadre d'accords avec la ville de Dayton et le district de Miami Conservancy, le Park District (MetroParks) a ajouté le parc Van Cleve, ainsi que Deeds Point, Island Park, Wesleyan Nature Center, Sunrise Park, Wegerzyn Horticultural Center et les zones du corridor fluvial à ses installations pour assurer la gestion, la programmation et la sécurité quotidiennes.

L'idée de RiverScape est née d'une forte envie de réunir le centre-ville de Dayton et la Great Miami River. Depuis que les digues ont été construites dans le centre-ville pour encercler la rivière après l'horrible inondation de 1913, Dayton a eu des difficultés avec sa relation avec la Great Miami River. Cette belle voie navigable, fleurie de fleurs sauvages et d'oiseaux à l'abri de la digue, serpentait dans le centre-ville de Dayton alors que la plupart d'entre nous remarquaient à peine sa présence. La piste cyclable du corridor fluvial a commencé en 1976 et a fini par être reliée aux villes de la région, mais il n'y avait toujours pas de lien solide entre la rivière et le centre-ville. Dans les années 1990, les gens réclamaient à grands cris de descendre à la rivière.

Reconquérir la rivière
Downtown Dayton avait besoin non seulement de récupérer la Great Miami River, mais aussi de récupérer le centre-ville. L'étalement urbain avait laissé des devantures de magasins vides et des entrepôts abandonnés dans tout le centre-ville. Le Downtown Dayton Partnership (DDP) nouvellement formé a été chargé d'assumer cette tâche. Dans le même temps, Five Rivers MetroParks avait repris le parc Van Cleve de la ville de Dayton et explorait le potentiel qui se trouvait au sommet de la digue. Grâce à des sondages et des réunions, le DDP a rapidement appris que le public pensait que la meilleure façon d'amener les gens au centre-ville était d'améliorer les bords de la rivière. MetroParks, qui avait embauché le paysagiste belge François Goffinet, a appris que le parc Van Cleve avait le potentiel de fournir un parc magnifique et passionnant au centre-ville. Avec ces deux objectifs à l'esprit, MetroParks et le DDP se sont associés au Miami Conservancy District en 1997 pour élaborer un plan directeur visant à reconnecter le centre-ville à la rivière et à commencer la revitalisation du centre-ville.

Partenariat RiverScape

Ces trois organisations ont rapidement été rejointes par le comté de Montgomery, la ville de Dayton et la Miami Valley Regional Transit Authority (RTA) pour établir le partenariat RiverScape. Plus de 30 millions de dollars ont été levés pour financer la construction, dont plus d'un tiers auprès de particuliers et d'entreprises dans le cadre d'une campagne menée par David Holmes de Reynolds & Reynolds. Au cours des quatre années suivantes, dix consultants et plus d'une douzaine d'entrepreneurs ont travaillé pour transformer la vision en briques et mortier, en fleurs et en fontaines. Le 19 mai 2001, le parc a ouvert ses portes à 50 000 personnes, la plus grande foule jamais rassemblée au centre-ville de Dayton. Les foules ont continué de croître lors d'événements spéciaux tout au long de l'été, mais même un mardi après-midi ou un dimanche soir, le parc regorgeait de centaines de personnes de toute la vallée de Miami. Dayton était revenu à la rivière.

Le pavillon couvert de RiverScape

Améliorations progressives
Au cours des prochaines années, RiverScape a démontré sa valeur en tant qu'espace urbain stable à Dayton où tous les segments de notre communauté se réunissent pour célébrer notre fierté locale et socialiser dans un cadre unique et magnifique. Il est devenu connu pour ses paysages à couper le souffle, ses fontaines interactives et ses divertissements gratuits le long des rives de la Great Miami River, RiverScape MetroPark est devenu un lieu de rassemblement en plein air préféré du centre-ville de Dayton. Pour soutenir l'intérêt croissant du public, un plan directeur a été créé pour le terrain pavé où se trouvait l'ancien garage Sears. En 2009, le sol a été inauguré sur un pavillon de spectacle avec une scène et des sièges couverts pour des festivals, des événements communautaires, des divertissements gratuits ou tout simplement un déjeuner relaxant avec des amis. En hiver, le pavillon abritait la patinoire, permettant des heures prolongées. Le projet comprenait également une nouvelle plaque tournante pour les vélos avec un local à vélos sécurisé, des douches et des casiers qui fourniront un emplacement central pour les navetteurs du centre-ville qui vont travailler ou se divertir. L'établissement a ouvert ses portes en juin 2010.

Ouvert en 2017, le RiverScape River Run rapproche les gens de la rivière. En supprimant un barrage bas dangereux, le projet River Run a amélioré la sécurité de l'eau et fourni une occasion unique de loisirs urbains en facilitant l'accès à la rivière pour une variété d'activités. Le projet RiverRun complète un tronçon de sept milles de possibilités de pagayage d'Eastwood MetroPark à Carillon Park.

L'achèvement de cette phase, ainsi que des trois phases précédentes, réalisera plusieurs des caractéristiques importantes des plans du grand corridor fluvial de la communauté remontant aux années 1970, et renforcera le lien de Dayton avec les rivières qui l'ont fait.

Avant c'était un MetroPark

Le site de RiverScape était le parc Van Cleve pendant plus de 100 ans. Daniel Cooper, fondateur de Dayton et propriétaire terrien, a donné le terrain pour une hydraulique, mais il a également vu le site pour sa beauté ainsi que pour son utilité pratique. C'est lui qui, lors du cantonnement des troupes à Dayton en 1812, engagea les jeunes recrues à construire une digue sur place. La rivière menaçait la ville à chaque forte pluie. Avec le temps, un remblai descendit le bord de la rivière depuis le début de la rue principale, où le terrain en élévation constituait une protection naturelle.

Que Cooper ait un quelconque droit légal ou non, c'était une bonne chose à faire avec prévoyance et civisme. D'autres hommes ont vu les possibilités de la digue comme un parc public. Benjamin Van Cleve, patriarche d'une des premières familles de Dayton ainsi que premier maître de poste et premier enseignant de Dayton, planta des ormes et des érables sur toute sa longueur et, sous les arbres étalés avec la rivière qui coule paresseusement (ou férocement, selon la saison), à à son pied elle devint la promenade favorite des Daytoniens. La fille de Van Cleve, Mary, âgée de neuf ans, serait la première à avoir débarqué en 1795 près du site de l'actuel parc.

John W. Van Cleve, le fils de Benjamin, était le premier enfant mâle né à Dayton. John s'est fait remarquer pour ses réalisations littéraires, scientifiques et artistiques, il a planifié et travaillé sans cesse pour le développement de Dayton dans tous les domaines, physique, éducatif et social. Il a fondé la bibliothèque publique, arpenté et aménagé le cimetière Woodland et organisé la première société musicale de Dayton. À un moment donné, il est devenu maire de Dayton.

Car personne ne pourrait porter un nom plus approprié que celui d'un amoureux de la nature et de ses semblables aussi enthousiaste que John Van Cleve. Lorsque les digues ont été construites ou agrandies, il a collecté des fonds pour acheter et planter des arbres des deux côtés des digues. Au début, des ormes étaient plantés du côté de la rivière et des érables de l'autre côté. Par la suite, des peupliers à feuilles d'argent, récemment introduits et alors très appréciés, ont également été plantés. Il a planté les arbres lui-même. La petite-fille d'un pionnier l'accompagnait, et notait d'après sa dictée, dans son carnet, sous la date proprement dite, la variété des arbres plantés et sa position exacte.

Il connaissait le nom de presque toutes les plantes et tous les arbres du comté de Montgomery, et dans quelle localité ils pouvaient être trouvés. Grâce à son influence, les premiers habitants de Dayton ressentaient un intérêt et une fierté particuliers pour les fleurs et les arbres des bois et des prairies environnants. Il aimait rapporter de ses excursions botaniques d'élégants arbustes ou des plantes à fleurs rares qu'il présentait, habitant un hôtel, à des amis qu'il disposait lui-même dans leur cour. Il souhaitait que son lieu natal soit aussi beau que les villes de la Nouvelle-Angleterre ornées d'ormes, et pensait que ces arbres glorieux garderaient sa mémoire en tant que bienfaiteur public vert pendant des générations, mais ses concitoyens ingrats, dès que ses ormes commenceraient à remplir son attentes, les a abattus.

Dans la seconde moitié des années 1800, la maison de James Campbell se trouvait en face de cet endroit, sur Monument Avenue entre Jefferson et St. Clair Streets. En tant que membre du conseil municipal, Campbell s'est impatienté face à la douleur oculaire qui s'était développée sur ce qui est maintenant le parc Van Cleve. Il envisageait une bande de terre pittoresque surplombant la rivière, mais à l'époque, la ville utilisait la propriété comme dépotoir. Lorsqu'il entendit parler de projets de construction d'une boulangerie là-bas, Campbell réalisa que ce serait sa dernière chance et acheta la propriété pour vingt-cinq dollars. Avec ses partenaires Richard C. Anderson et Samuel B. Smith, il a cédé le terrain à la ville de Dayton et a restreint l'acte pour s'assurer que cet emplacement idéal sur la rivière resterait toujours un parc. Bien qu'il ait fallu seize ans pour que le plan devienne réalité, Van Cleve Park a commencé son histoire comme l'un des plus beaux décors de Dayton en 1892. Le parc a été nommé en l'honneur de John Van Cleve, peut-être pour honorer ses efforts pour embellir Dayton.

La taverne de Newcomb au parc Van Cleve

De 1896 à 1965, Van Cleve abritait également l'historique Newcom's Tavern jusqu'à son déménagement au parc Carillon. Ce centre civique de la vie sociale et commerciale a été construit à l'origine à l'angle sud-est de Main et Monument. John H. Patterson, président de NCR, a payé le déménagement à Van Cleve Park en 1896.

Le parc est resté un espace vert géré par la ville de Dayton pendant des décennies. Il faisait partie des plans du grand corridor fluvial en 1972 et 1977 qui ont abouti à la création de sentiers de randonnée et de pistes cyclables, du barrage bas du centre-ville, du parc River's Edge, de The Landing, du lac Eastwood et de plusieurs escaliers de digue avec des rails pour vélos. Cependant, les plans ne se sont jamais concrétisés pour les canaux proposés le long du boulevard Patterson et près du coude de la rivière au large de Monument Avenue ou les restaurants proposés qui auraient flotté sur une barge fluviale ou roulé sur des voies ferrées au bord de la rivière, ou le zoo pour enfants du centre-ville et le parc d'attractions de Van Cleve Park, ou les complexes de terrains de balle et les amphithéâtres en plein air prévus des deux côtés du Grand Miami en dessous du barrage bas de Monument Avenue. Des idées moins ambitieuses – passerelles, bateaux-taxis et quais pour chaloupes et canots, aires de pique-nique et une « enclave de festival à Island Park » ont également été abandonnées. D'autres attractions fluviales ont eu une courte durée de vie, telles que la location de canoës et de vélos au centre-ville et le jardin flottant et la fontaine sur la rivière au centre-ville.

En 1995, il y avait une piste cyclable, mais la rivière comportait peu de bancs, de fontaines, d'arbres d'ombrage au sommet des digues, de téléphones payants, de toilettes publiques, d'aires de pique-nique ou de supports à vélos - qui ont tous été suggérés au cours des 20 dernières années. Il n'y avait pas une seule organisation qui se concentrait sur la réalisation de ces choses. Puis vint Five Rivers MetroParks.

Sugarcreek

Lorsque le district du parc a été formé en 1963, ils souhaitaient trouver des terrains pour desservir les banlieues à croissance rapide au sud de Dayton, mais au milieu des années 1960, les prix des terrains à Centerville et dans le canton de Washington avaient déjà augmenté au-delà de la portée du budget du jeune Park District. . Sugarcreek MetroPark, dans le comté de Greene, a été acquis en octobre 1966 pour répondre à ces besoins.

La majorité de Sugarcreek est constituée de deux achats de terres majeurs, effectués en décembre 1966. Une grande partie du parc était autrefois des terres agricoles. Cependant, il comprenait également une vallée de ruisseau et une plaine inondable, des pentes moyennes et une plaine de hautes terres des deux côtés du Sugarcreek. Certaines parties du territoire avaient un couvert forestier intéressant et une faune abondante.

Le district a commencé à apporter des améliorations au terrain, notamment des sentiers de randonnée et d'équitation, des aires de pique-nique, des refuges et des aires de camping. En juillet 1968, les sentiers pédestres et équestres sont ouverts au public.En 1969, la Sugarcreek Riding Academy a été ouverte pour soutenir l'intérêt croissant pour les chevaux. Dans les années 1980, un stand de tir à l'arc a été ajouté en collaboration avec un groupe de bénévoles à but non lucratif appelé Sugarcreek Archers Inc., qui a entretenu l'installation et organisé des événements spéciaux.

Bien que les centres de tir à l'arc et d'équitation n'existent plus, les 618 acres de beauté naturelle du parc continuent d'offrir aux visiteurs des kilomètres de sentiers toute l'année pour la randonnée ou la course à pied, ainsi que des pistes cavalières pour les cavaliers. Son trio de chênes blancs de 500 ans, de fossiles, de topographie variée, de prairies d'herbes hautes, de prairies et de Sugar Creek pittoresque offre un répit de la vie quotidienne de ses milliers de visiteurs annuels.

Avant c'était un MetroPark

Il n'y a aucune histoire documentée d'activité amérindienne à Bellbrook, sauf que les Wyandots ont campé à l'extérieur du village en route vers une réserve au Kansas en 1843. Cependant, les grandes rivières autour de la région ont servi de voies navigables pour voyager, il n'y a donc aucun doute que les Shawnees chassé et pêché dans et dans toute la région.

Deux entreprises de Bellbrook ont ​​annoncé la fabrication d'une «clôture vivante» à la fin des années 1800. Elle a été décrite comme « plus permanente et plus sûre que toute autre clôture, et hautement ornementale ». Ils s'occupaient de préparer le sol, de planter les plantes, de les cultiver et de les tailler jusqu'à ce que la haie parfaite soit formée. Une annonce citait un prix de 60 cents la tige (1 tige = 16,5 pieds) pour la plantation et proposait deux parures par an pour 3,50 $ pour 100 verges. C'est ainsi que le tunnel Osage a été formé à l'origine au Sugarcreek MetroPark !

Lever du soleil

Avec le soutien de la communauté et le financement supplémentaire fourni par la taxe de 1994, le 1er janvier 1995, dans le cadre d'accords avec la ville de Dayton et le district de Miami Conservancy, le Park District (MetroParks) a ajouté Sunrise Park, ainsi que Island Park, Van Cleve Park , Deeds Point, Wesleyan Nature Center, Wegerzyn Horticultural Center et les zones du corridor fluvial à ses installations pour assurer la gestion, la programmation et la sécurité quotidiennes.

Lever du soleil MetroPark en automne

Après s'être occupé du parc, le personnel de MetroParks s'est mis au travail pour stabiliser le parc, situé à l'endroit où Wolf Creek rencontre la Great Miami River entre les rues Third et First. Ils ont aménagé avec des plantes indigènes comme le barbon, le bleuet pourpre et le tournesol oxeye pour attirer les oiseaux, les papillons et autres animaux sauvages urbains.

En 2003, la piste cyclable Wolf Creek a été ajoutée à travers le parc. Ce tronçon d'un mile relie le sentier récréatif le long de la rivière Great Miami à la piste cyclable qui longe le boulevard James H. McGee. La même année, MetroParks s'est également associé à une fondation Sinclair pour créer une petite zone d'observation de la faune dans le parc, ajoutant des panneaux d'interprétation pour aider les visiteurs à observer la vie végétale et animale urbaine.

Pont commémoratif des anciens combattants en 2008

Le vieux pont commémoratif des anciens combattants au-dessus du ruisseau Wolf a été remplacé en 2010 dans le cadre du projet de remplacement du pont de la ville de Dayton à l'échelle de la ville. La travée, conçue par RW Armstrong et construite par Eagle Bridge Co., présente une conception à haubans ornementale néoclassique avec une tour centrale en forme de V et des câbles éclairés par la technologie LED. Le nouveau pont remplace le béton classique qui a été démoli en 2008 après 82 ans d'utilisation. Les éléments architecturaux et historiques de l'ancien pont ont été sauvegardés et déplacés vers le parc de l'amitié de la ville de Dayton, qui est adjacent à l'approche sud du nouveau pont.

Aujourd'hui, Sunrise MetroPark est un excellent endroit pour observer un surprenant défilé d'animaux sauvages, notamment des oiseaux aquatiques, des hérons de nuit, des goélands et parfois des pygargues à tête blanche et des balbuzards pêcheurs, ainsi que pour regarder le lever du soleil sur le centre-ville de Dayton.

Avant c'était un MetroPark

Déménagement du monument aux soldats en 1990.

Private Fair Soldiers Monument, qui se trouve maintenant sur une île sur Main Street près de Monument Avenue dans le centre-ville de Dayton, était à l'origine situé à Monument and Main en 1884, mais a été déplacé à Sunrise Park sur la rive ouest de la rivière Miami de 1948 à 1991. Ce La statue a été modelée pour le vétéran de la guerre civile George Washington Fair, un maçon né à Dayton en 1834.

Le monument a probablement été déplacé dans le parc en raison de sa proximité avec le pont commémoratif des anciens combattants.

Taylorsville

La réserve de Taylorsville a été ouverte au public le 1er avril 1967. Le terrain, qui fait partie du système de contrôle des inondations de la rivière Great Miami créé en 1922 par le Miami Conservancy District, a été loué en 1966 par Paul Lacouture, qui faisait partie du groupe de travail du district du parc. pour acheter un terrain. Il a négocié un contrat de location avec MCD pour louer non seulement le terrain de Taylorsville, mais aussi les réserves entourant les barrages de Germantown, Taylorsville et Huffman pour des réserves naturelles qui seraient ouvertes au public toute l'année. MCD travaillait avec le district du parc depuis sa création pour planifier l'utilisation récréative de leurs terres, autrefois nécessaires au processus de construction du barrage. Dans une étude de 1964, il a été suggéré que Taylorsville serait un endroit idéal pour les pique-niques, le camping primitif et la randonnée tout en maintenant le contrôle des inondations.

Un sentier de randonnée à Taylorsville

La vallée supérieure de la rivière Great Miami à Taylorsville comprenait une zone diversifiée de plaines inondables et de forêts de hautes terres. Sa partie orientale accidentée comprenait un escarpement calcaire exposé causé par une source qui coule toujours et des ravins boisés pittoresques descendant vers la rivière. Le district du parc a commencé à apporter des améliorations au terrain, notamment des sentiers de randonnée supplémentaires, des aires de pique-nique, des zones de pêche et de camping, ainsi qu'un niveau d'entretien plus élevé, une meilleure surveillance et un accès à l'eau potable.

Le district a travaillé avec l'Ohio Buckeye Trail Association pour établir un segment local du Buckeye Trail dans les années 1970 à travers la partie ouest du parc. Le terrain vallonné à accidenté du parc a posé des problèmes d'érosion pour les sentiers du parc en pente est. En 1979, le personnel de Taylorsville a mis au point un bac « Trail Saver » pour évacuer l'excès d'eau après de fortes pluies. Ce système a été utilisé dans tout le district pendant 30 ans.

À la fin des années 1980, une section locale des anciens du Civil Conservation Corps s'est portée volontaire pour réparer et rénover l'abri en pierre dans la partie est du parc. Ces bénévoles ont contribué environ 550 heures au projet et ont permis au district du parc d'économiser des milliers de dollars.

Un affleurement calcaire à Taylorsville

L'énorme affleurement de calcaire dans l'est du parc s'est rompu lors d'un éboulement en mars 1984. 375 tonnes de calcaire vieux de 425 millions d'années ont rempli un ravin et englouti un pont de 30 pieds. La combinaison lente et méthodique de pouvoirs érosifs (eau, pénétration des racines, gel et dégel et vibrations de la route) avec un surplomb élevé a provoqué cet éboulement catastrophique d'un mur de vallée apparemment stable. Des vestiges de l'événement sont encore visibles sur les sentiers de randonnée.

La construction de la grande piste cyclable de Miami a commencé dans une série d'acquisitions et de phases après le passage de la taxe de 1994. Le district prévoyait de relier Taylorsville à Island MetroPark au sud, où il était relié à la piste cyclable du corridor de la rivière Horace M. Huffman Jr., qui existe depuis longtemps. Ils voulaient également relier Taylorsville au nord à la limite du comté, reliant Tipp City, Troy et Piqua, tout le long de la Great Miami River. En 2011, cela est finalement devenu une réalité lorsqu'une nouvelle section de 2,5 milles de la piste cyclable a été ouverte reliant Montgomery et le comté de Miami. Deux liaisons courtes supplémentaires de la piste cyclable dans le comté de Miami permettront d'aller de Tipp City à Piqua d'ici fin 2013.

Abri CCC à Taylorsville

En 2010, les auges « Trail Saver » sont devenues une chose du passé lorsque MetroParks s'est lancé dans une initiative de sentiers durables qui a abordé les problèmes des sentiers souffrant d'érosion. Les sentiers de randonnée du parc est de Taylorsville ont été les premiers à être achevés dans le district. Les nouveaux sentiers améliorés ont réduit l'érosion et le ruissellement nocif des eaux de pluie qui peuvent compromettre la qualité de nos cours d'eau et en redessinant la façon dont les sentiers traversent le parc, et ont créé de plus grands blocs d'habitat non perturbé pour la faune.

Aujourd'hui, les forêts pittoresques de Taylorsville offrent une expérience intéressante à la fois pour le randonneur et le cycliste.

Avant c'était un MetroPark

Le barrage de Taylorsville est un remblai en terre situé de l'autre côté de la rivière Great Miami, dans le nord du comté de Montgomery, près de la ville de Vandalia. U.S. 40 traverse le haut du barrage. La construction du barrage a commencé en février 1918 et s'est achevée en novembre 1921. Après que le Miami Conservancy District ait achevé la construction du barrage de Taylorsville, les terres environnantes ont été ouvertes à des fins récréatives. Dans les années 1930, le Cilvilian Conservation Corps a construit plusieurs éléments dans le parc pour améliorer l'expérience des visiteurs, notamment un abri en pierre qui existe toujours aujourd'hui, ainsi que des murs et des escaliers en pierre. Ils ont également planté des centaines d'arbres, dont une grande chênaie et des pins rouges et sylvestres.

Village de Tadmor

Le terrain où se trouve maintenant Taylorsville MetroPark a une histoire solide et riche en histoire. C'était autrefois le site de la ville animée de Tadmor, l'un des centres de transport les plus importants du début de l'histoire de l'Ohio.

Dès 1809, des quillards remontent la rivière depuis Dayton pour prendre en charge le fret de Tadmor. En 1822, la construction d'un canal pour relier le lac Érié à la rivière Ohio a été commandée. En 1837, le canal Miami/Erie s'étendait à travers Tadmor, reliant Cincinnati à Piqua et était finalement connecté au lac Érié en 1845. À peine deux ans plus tard, la première route financée par le gouvernement fédéral (The National Road) était construite à travers Tadmor. En 1851, le Dayton & Michigan Railroad a établi un service de fret et de passagers à destination de Tadmor. Ce mode de transport plus rapide et plus fiable a finalement conduit à la disparition du canal Miami-Erie. Néanmoins, en 1852, des trains, des péniches, des quillards, des wagons et des voitures partaient de Tadmor dans toutes les directions. Avec les quatre moyens de transport de la journée à quelques mètres les uns des autres, Tadmor était vraiment le carrefour de l'Amérique.

Personnes découvrant les vestiges de Tadmor

La grande inondation de 1913 mit fin à Tadmor. Au fur et à mesure que la rivière Great Miami gonflait hors de ses rives, elle noyait le tronçon de voie ferrée entourant la ville et détruisait les aqueducs du canal Miami/Erie. Lorsque l'eau s'est retirée, les voies ferrées ont été déplacées vers un terrain plus élevé et le canal, déjà en déclin, a été abandonné. Le Miami Conservancy District a repris le terrain et construit le barrage de Taylorsville en 1922. Old National Road a été déplacé vers le sud pour traverser le sommet du nouveau barrage. Une ou deux structures sont restées à Tadmor jusqu'en 1960 environ, lorsque les derniers locataires ont quitté la maison du négociant en grains d'origine et qu'elle a été démolie.

Aujourd'hui, le Buckeye Trail suit le chemin du Dayton & Michigan Railroad original à travers le parc, et emmène les promeneurs et les cyclistes à travers les ruines de Tadmor pour un aperçu de l'histoire régionale importante.

Ruisseau jumeau

Le terrain maintenant connu sous le nom de Twin Creek MetroPark a été préservé grâce à une série d'acquisitions le long du corridor de Twin Creek depuis 1977. Le corridor est caractérisé par des ravins escarpés que Twin Creek et Little Twin Creek ont ​​creusés dans un profond mort-terrain de sable glaciaire laissé par l'ère glaciaire. La topographie accidentée empêche l'agriculture et inhibe le pâturage du bétail et l'exploitation forestière. Laissés seuls, les vieux bois prospèrent, les eaux des ruisseaux restent fraîches et la faune abonde.

En 1977, Dane Mutter, directeur adjoint du district du parc à l'époque, a appris qu'un terrain de 44 acres qui contenait une partie des travaux de terrassement était à vendre - c'était séparé d'une étendue de 175 acres comprenant certains des travaux de terrassement déjà détenus par le Miami Conservancy District depuis 1973. Dane était un grand naturaliste et historien et voulait protéger le site. Il arrangea l'achat du site pour protéger les terrassements.

En 1986, le Park District a commencé à louer le terrain MCD. Il avait besoin d'un peu de nettoyage. Un locataire de la petite maison de la propriété avait la passion de ramasser de vieux semi-remorques et une trentaine d'entre eux étaient à divers stades de décomposition de la rouille au fond des ravins. Pendant les années qui ont suivi, la terre était en quelque sorte un beau secret sans accès public formel. Dave Nolin, qui a dirigé l'intendance des terres de MetroParks, a passé pas mal de temps à explorer la région de « Fort Carlisle » et s'est rendu compte qu'une grande partie de cette belle région n'était pas protégée et que le site avait un grand potentiel pour un nouveau parc. Plusieurs parcelles supplémentaires ont été acquises au cours des années suivantes, mais pour vraiment faire le travail correctement, il savait que le district du parc avait besoin d'une vision plus audacieuse.

Le conseil du parc à l'époque n'était pas très enthousiaste à l'idée de s'occuper d'un nouveau parc aussi grand, mais le principal problème était qu'il ne l'avait jamais vu. Le directeur Marvin Olinsky et le directeur adjoint Charlie Shoemaker ont organisé la visite du conseil d'administration pour leur visite annuelle des parcs. Parce que le site était si éloigné et inaccessible, c'était un défi. Charlie s'est arrangé pour louer un gros hélicoptère et emmener la planche au cœur de la zone où une large prairie surplombait le Twin Creek sinueux. Les commissaires Woodhull, Siebenthaler et Leland se sont rendus dans ce bel endroit et ont tout de suite été convaincus.

Après cela, un plan a dû être élaboré indiquant la propriété foncière de la zone et une liste des propriétés souhaitées. Après cela, il s'agissait de contacter les propriétaires individuels pour voir s'ils étaient intéressés à vendre. Chaque propriétaire a eu une histoire complètement différente et la plupart d'entre eux sont décrits comme colorés. En se promenant dans la région, Nolin est tombé sur un impressionnant point de vue au sommet d'une colline. Il était en maïs à l'époque, mais il lui semblait que ce serait un excellent ajout au nouveau parc s'il pouvait l'acquérir. Après quelques négociations, il a été acheté avec l'aide du Miami Conservancy District à la Weidle Corporation pour un prix équitable au printemps 1994. Cet endroit est maintenant connu sous le nom de High View.

En 1996, les Boy Scouts ont décidé de vendre leur grand Camp Hook de 267 acres à la limite sud des exploitations de MetroParks. Le camp avait une longue tradition d'offrir des expériences formatives aux jeunes, mais les installations devenaient obsolètes. MetroParks a acheté le camp des scouts en 1997. Certaines composantes de l'ancien camp ont été conservées et réparées, mais la plupart des infrastructures obsolètes ont été supprimées. Le site est ouvert au camping et à la randonnée, et les scouts utilisent et apprécient toujours leur ancien camp. Avec cet ajout, Twin Creek MetroPark est passé à 972 acres.

Ce grand et magnifique espace naturel était très difficile d'accès et personne ne le connaissait vraiment ou ne l'avait encore apprécié. Nolan a reçu un appel d'un bénévole de MetroParks nommé Bob Johnson, qui était intéressé à faire du travail sur les sentiers. Nolan a lancé l'idée de concevoir et d'installer un réseau de sentiers pour Twin Creek. Bob avait déjà conçu le système de marquage des sentiers à code couleur en place à Germantown MetroPark et était impatient de l'essayer à Twin Creek. Comme à Germantown, Bob a disposé une série de boucles colorées de différentes longueurs. Avec l'aide du personnel (en particulier le directeur adjoint du parc Bob Slusser) et des bénévoles, le nouveau réseau de sentiers a été achevé en 1998.

Après l'installation de deux petits parkings, tout était prêt et en 1998, le nouveau Twin Creek MetroPark a été ouvert au public.

En 2009, le district a ouvert son premier sentier de randonnée s'étendant de Twin Creek à Germantown MetroPark. Le Twin Valley Backpacking Trail combine le réseau existant de sentiers à Germantown et Twin Creek MetroParks avec une connexion pour créer un système de sentiers plus long et plus intégré totalisant plus de 43 miles sur 2600 acres et un camping isolé dans l'arrière-pays qui permet à chacun de découvrir la nature sauvage du Twin Vallée.

Twin Creek MetroPark est maintenant une zone naturelle exceptionnelle contenant des ravins boisés escarpés contenant une forêt mature avec une végétation de sous-étage diversifiée, de vastes zones de forêt de seconde venue, une forêt de plaine inondable, plusieurs grandes prairies gérées, un grand étang pittoresque et le magnifique Twin Creek. Il offre aux visiteurs des vues panoramiques et des kilomètres de sentiers pédestres et équestres, ainsi que certaines des meilleures expériences dans l'arrière-pays de la région.

Avant c'était un MetroPark

En 1926, le terrain de Camp Hook a été donné au conseil. Le camp a ouvert ses portes en 1927 et a fonctionné jusqu'en 1991. Le terrain de Camp Hook a été offert par la famille Charles R. Hook. Charles Hook était le président de l'American Rolling Mill Company (ARMCO). Au début de 1929, M. Hook a fait don d'une quantité importante d'actions au Conseil régional de Middletown avec l'instruction de les vendre immédiatement et d'utiliser les bénéfices pour aménager une piscine au camp. Le moment choisi pour cet événement était avantageux étant donné que le début de l'automne 1929 était le krach boursier connu sous le nom de Black Friday et le début de la Grande Dépression. La vente du stock a rapporté suffisamment d'argent pour mettre dans la piscine et acheter plus de terrain au nord, augmentant considérablement la taille du camp. Le front de mer du camp a ensuite été nommé Lake George en l'honneur du fils de Charles Hook, George Verity Hook. Pendant des années, Camp Hook a organisé des retraites de scouts qui attiraient environ 100 scouts chaque semaine.

La Chapelle (aujourd'hui le Natuaire)

Plaque remerciant les Crochets pour le don du terrain

Après la fermeture du camp, la majorité des structures ont été démolies et la piscine remplie. La plupart des campings se sont également agrandis, mais de nombreux points de repère ou signes de l'ancienne utilisation de la zone subsistent. Il reste un gros rocher avec une plaque incrustée remerciant les Crochets pour le don, tout comme le bol de feu de camp de l'amphithéâtre, le pavillon de l'administration, le bâtiment de maintenance, la chapelle (maintenant appelée le Natuaire) et quelques autres structures en ruines. Un point d'intérêt qui reste est l'arbre de Gilwell. Un scout local dans les années 1970 a pris des vacances en Angleterre avec sa famille, au cours desquelles ils ont visité Gilwell Park, la maison du mouvement scout. Un jeune arbre de l'un des chênes anglais a été ramené de Gilwell Park et planté à Camp Hook pour signifier les liens entre le scoutisme aux États-Unis et le mouvement mondial. En 2010, une plaque et une clôture de rail fendue ont été créées pour honorer l'arbre et l'un des principaux et des plus anciens chefs scouts du Conseil. C'était un projet de service Eagle Scout.

Le sentier Thunderbird existait sous la forme d'une boucle longue de 9,7 km autour de Camp Hook. Il a été utilisé pendant de nombreuses années à l'époque du camp en tant que membre du Mound Builders Area Council et du Dan Beard Council. Les scouts pourraient gagner un patch après avoir terminé tout le parcours. Bien que le sentier Thunderbird ne soit plus entretenu, ceux qui se souviennent de son emplacement peuvent trouver les balises et les anneaux de feu de l'Ordre de la Flèche (OA) encore visibles.

Camp Hook reste un endroit important pour les troupes scoutes locales pour camper et organiser des cérémonies d'insigne. Des centaines de scouts assistent à la réunion annuelle de Camp Hook qui se tient au parc chaque été.

Parties restantes du fort de Carlisle

Carlisle Fort existait il y a environ 2000 ans. Il s'agit d'une fortification au sommet d'une colline indienne Hopewell qui se trouve sur la rive ouest du Twin Creek. Ce sont de longs vents bas monticules le long du bord de ravins escarpés et entourent environ 10 acres.On pense que le fort de Carlisle a été construit de 1 à 300 après JC. Les historiens pensent que ce type de fortification défensive était une mesure réfléchie concernant une race culturelle en déclin. La première étude du site a été réalisée par S.H. Binkley et C.E. Blossom en 1835. Ils retournèrent sur le site en 1875 pour un examen plus approfondi. Carlisle Fort est différent des autres ouvrages de terrassement situés le long des rivières Scioto, Ohio, Great Miami et Muskingum, en raison de son emplacement le long d'une voie navigable secondaire. Le site actuel est situé au sommet d'une colline à une courte distance à l'ouest du ruisseau Twin. Sur les côtés nord et sud de la colline se trouvent de profonds ravins à l'est de la vaste falaise qui présente une forte baisse allant de cent vingt-cinq à deux cents pieds. À l'est de la falaise se trouve une terrasse menant au Twin Creek.

J.P. MacLean, l'un des premiers archéologues, écrit en 1885 à propos de la disposition du fort : « La terrasse est séparée en deux parties, une supérieure et une inférieure, formées dans la direction du ruisseau. A l'ouest, la colline est reliée aux terres plates par une large péninsule. Le mur n'est pas accompagné d'un fossé, et est situé sur le front de la colline, sauf du côté nord, où il se trouve un peu en dessous. Le mur, pour la plupart, est fait de matériaux de surface, bien que du calcaire se trouve dans la porte sud-ouest. A l'ouest, là où l'enceinte est la plus exposée, se découvrent trois murs. La longueur totale du mur sur la ligne directe du mur du milieu, est de trois mille six cent soixante-seize pieds, et renferme une superficie de douze à quinze acres. La longueur du mur sur le Twin Bluff est de onze cent dix pieds.

À l'intérieur de l'enceinte, deux monticules de pierre et un cercle de pierres se trouvaient à l'origine, le cercle étant près du centre de la zone fermée. Les pierres à l'intérieur de cet enclos étaient d'une telle abondance que lorsque les premiers colons blancs virent pour la première fois l'énormité de cette découverte, ils se précipitèrent sur une route de fortune. Avec plusieurs centaines de wagons, ils ont enlevé le contenu de la pierre, qui était utilisé dans la construction d'habitations, de maisons, de granges, de puits, etc., ne laissant que des marques de dépression là où se trouvaient autrefois les monticules de pierre et de cercle.

C'est en grande partie grâce à Fort Carlisle que Twin Creek MetroPark a pris forme. La plupart de ces travaux de terrassement se trouvaient sur un terrain privé de 175 acres. Le propriétaire voulait que les monticules, les forêts et la beauté naturelle de sa terre soient préservés. Il a contacté le Miami Conservancy District, et leur gestionnaire immobilier, Bob Riemmlin, a organisé l'achat en 1973.

Carlisle Fort a fait la une des journaux au début des années 1990 concernant l'installation d'un gazoduc de 36 pouces entre l'Indiana et le Liban, dans l'Ohio, par l'American Natural Resources Pipeline Company. Le Miami Valley Council of Native Americans a affirmé que le pipeline interférerait avec les sites d'enfouissement indiens. Un accord a été conclu pour installer le pipeline à au moins 600 pieds à l'extérieur de la frontière de Carlisle Fort. Il a été ajouté au registre national des lieux historiques concernant sa sauvegarde pour les générations futures et une étude plus approfondie.

Jardins Wegerzyn

Avec le soutien de la communauté et le financement supplémentaire fourni par la taxe de 1994, le 1er janvier 1995, dans le cadre d'accords avec la ville de Dayton et le district de Miami Conservancy, le Park District (MetroParks) a ajouté le Wegerzyn Horticultural Center ainsi que Island Park, Van Cleve Park, Deeds Point, Wesleyan Nature Center, Sunrise Park et les zones du corridor fluvial à ses installations pour assurer la gestion, la programmation et la sécurité quotidiennes.

Vue surélevée des jardins à la française

MetroParks a rapidement évalué l'ensemble des installations de Wegerzyn et les besoins en personnel supplémentaire. Sous le Park District, le Wegerzyn Garden Center a été transformé en Wegerzyn Gardens MetroPark, avec un personnel professionnel composé d'éducateurs, d'horticulteurs, de techniciens en horticulture/parc et de personnel administratif, tous des employés de MetroParks. MetroParks a également assumé la responsabilité de l'entretien et des services publics, de la ville, pour la «partie» Wegerzyn du bâtiment, et a installé un ascenseur pour répondre aux exigences de l'ADA, entre autres rénovations du bâtiment. En 1997, M. Wegerzyn est décédé et il a de nouveau fait un don important pour soutenir le parc.

Plan directeur conceptuel pour le jardin des enfants vers 2001

La Fondation travaillait à la conception d'un jardin pour enfants et les dessins conceptuels ont été approuvés par le Conseil des commissaires du parc en 2000. L'année suivante, après une étude de faisabilité, la Fondation a lancé une autre campagne de financement pour construire le jardin pour enfants. Six mois après le début de la campagne, le 11 septembre s'est produit et le financement a été une lutte au cours des années suivantes. Malgré ce recul, le jardin devient réalité et ouvre ses portes en 2006.

Jardin d'enfants en construction

En plus des magnifiques jardins à la française et du jardin interactif de découverte des enfants, le parc métropolitain des jardins Wegerzyn d'aujourd'hui contient un exemple exceptionnel de forêt marécageuse, de forêts matures le long de la rivière Stillwater, de la riche vie aquatique de la rivière Stillwater, d'un pré et de deux prairies plantées. . Le sentier nature Marie Aull est orné d'une étonnante variété d'arbres et de fleurs sauvages et offre de nombreuses possibilités d'observer les oiseaux et la faune indigènes. Le Wegerzyn Center reste déterminé à offrir aux habitants de la vallée de Miami des expériences d'apprentissage dans le jardinage, l'horticulture, l'environnement et l'intendance des terres urbaines du corridor fluvial.

Avant c'était un MetroPark

Au début des années 1960, deux organisations de clubs de jardinage, représentant près de 2 000 membres combinés, ont travaillé ensemble pour identifier un besoin communautaire et formalisé leur vision « créer un lieu qui rassemblerait les gens et les plantes ». En 1963, ils ont partagé ces plans avec les commissaires de la ville de Dayton qui ont approuvé la construction d'un complexe horticole à côté de la rivière Stillwater dans le parc DeWeese.

Les jardins à la française en construction

Le premier plan directeur comprenait des serres, un bâtiment de centre d'activités, un conservatoire de fleurs et des jardins à la française. La construction des serres a commencé – financée par la Ville et qu'elle continue de gérer aujourd'hui. Au même moment, ces 2 000 membres du club de jardinage ont commencé à collecter des fonds pour le bâtiment des activités de la jardinerie, et pendant ce temps, M. Benjamin Wegerzyn, philanthrope et amoureux de Dayton et du jardinage, a fait don d'actions Xerox d'une valeur de 375 000 $ à la ville pour cette structure. . Les efforts des clubs de jardinage après cinq ans se sont élevés à 125 000 $. Collectivement, ils avaient 500 000 $ pour commencer la construction du centre. Le 31 octobre 1973, ce bâtiment d'activités de jardinerie a été ouvert et dédié aux habitants de Dayton.

Les seize années suivantes ont été pleines de croissance dans la programmation, y compris l'introduction des jardins communautaires en 1978, mais le financement était le lourd nuage sombre qui planait au-dessus du centre. Au cours de ces années, deux approches ont été faites auprès du district du parc du comté de Montgomery pour « prendre Wegerzyn », mais dans les deux cas, le moment n'était pas bon. M. George Cooper, qui avait pris sa retraite en tant que directeur du service des ressources humaines de la Ville, a pu faire en sorte que la Ville assume les dépenses d'entretien du bâtiment et les coûts des services publics. Le compromis consistait à céder la moitié du bâtiment pour construire le Riverbend Art Center à l'ouest et le Dayton Playhouse à l'est, créant ainsi le Cultural Arts Complex à DeWeese Park. Ces structures ont ouvert leurs portes en septembre 1987. La réduction de la taille de l'auditorium a entraîné la nécessité de déplacer l'un des événements de financement du Centre, le bingo, vers un emplacement hors site.

Jackie (Simms) McArdle, qui avait été administratrice pendant trois ans, a été embauchée comme directrice en 1986, et ses objectifs étaient énormes. Le conseil voulait des jardins à la française. Au cours des 30 mois suivants, la phase I a été achevée – le jardin vert et les places nord et sud. Puis, en 1988, la fondation a lancé sa première campagne de financement et, en trois ans, a collecté suffisamment de fonds pour poursuivre le développement des jardins. Le jardin Arbor (anciennement Rose) et la pelouse de réception étaient la phase II et les jardins d'époque, fédéral, anglais et victorien, étaient la phase III.

Le bingo a continué à être un énorme générateur d'argent et investir dans des CD à cette époque a permis à ces fonds de croître rapidement, mais sur la recommandation d'agences extérieures, le moment est venu de séparer le Centre Wegerzyn de cette activité. Le personnel a été réduit à 5 membres et l'avenir était sombre. Jackie s'est approchée du Park District pour la troisième fois, ce qui s'est avéré être un bon moment – ​​enfin. Bien que le premier prélèvement ait échoué, en novembre 1994, le prélèvement a été adopté. Officiellement, le 1er janvier 1995, Wegerzyn est devenu membre de la famille du district du parc, y compris les cinq derniers employés. La Fondation a été déchargée du financement et de la supervision du personnel et a pu se concentrer sur la collecte de fonds pour le développement futur.

Wesleyen

Avec le soutien de la communauté et le financement supplémentaire fourni par la taxe de 1994, le 1er janvier 1995, dans le cadre d'accords avec la ville de Dayton et le district de Miami Conservancy, le Park District (MetroParks) a ajouté le Wesleyan Nature Center avec Island Park, Van Cleve Park, Deeds Point, le centre horticole de Wegerzyn, le parc Sunrise et les zones du corridor fluvial vers ses installations pour assurer la gestion, la programmation et la sécurité quotidiennes.

Le district considérait le parc Wesleyan, sur les rives du Wolf Creek, comme un endroit pour rendre la faune beaucoup plus accessible aux résidents de la partie ouest du comté et les parcs entourant les quartiers urbains - certains des plus pauvres de la région. Ils envisageaient de construire une piste cyclable le long de la crique reliant Sycamore State Park, à l'ouest de Trotwood, à la Great Miami River. Des pistes cyclables secondaires relieraient le Wright Brothers Cycle Shop, la maison Paul Laurence Dunbar et d'autres parties du parc historique national Dayton Aviation Heritage. Ils souhaitaient également agrandir et rénover le centre nature existant, avec ses vues impressionnantes sur la crique urbaine regorgeant de faune.

De nouvelles aires de jeux ont été construites en mai 2013

La première chose que le directeur du parc Jerry Jackson a faite a été de parcourir les rues, de frapper aux portes et de se présenter. Les habitants lui ont dit qu'ils avaient essayé d'amener la ville à démolir les terrains de basket qui attiraient des adolescents tapageurs d'autres quartiers. Les tribunaux ont été supprimés.

Grâce à l'initiative PARKS 2000, le district a installé des équipements de terrain de jeu, un meilleur éclairage, une aire de pique-nique et de nouvelles toilettes, et a effectué un nettoyage, un nivellement et un semis importants des terrains. De plus, la végétation envahissante a été enlevée pour ouvrir le paysage pour plus de sécurité. Le personnel a travaillé avec des groupes de jeunes locaux pour apporter des améliorations et leur faire apprécier le parc. Les enfants du quartier nettoyaient le terrain à Wesleyan tous les matins en été ces premières années. Ce n'était pas que du travail. Ils ont également utilisé le terrain de jeu, parcouru le sentier naturel de Wolf Creek et étudié la faune et les fossiles du Junior Naturalists Club. Le district s'est engagé à faire de l'endroit un parc propre et sûr.

Le district a commencé à offrir une gamme régulière d'activités et de programmes au centre de la nature pour ramener les gens dans le parc désormais propre et sûr. Mais le directeur du district de Park, Marvin Olinsky, a pensé plus grand - plus grande portée, plus grand impact sur la communauté.

Olinksy a eu l'idée d'apporter les expériences 4H qu'il a vécues lorsqu'il a grandi dans un quartier urbain aux enfants du quartier Wesleyan près du parc. Il a partagé son idée avec sa femme, Chris, qui est un agent d'extension de l'OSU. Il s'est entretenu avec des dirigeants de l'OSU tels que Bob Moser, doyen de l'agriculture et vice-président. Lui et d'autres ont commencé à nouer des alliances avec les responsables de la ville et du comté, les administrateurs scolaires et les associations de quartier. Il y avait 20 acres de bois et d'espaces verts à utiliser pour l'éducation environnementale à Wesleyan, facilement accessibles en voiture, en bus, à vélo et à pied - un emplacement idéal pour un nouveau « centre de la nature » utilisant ces partenariats communautaires. Adventure Central est né de ces partenariats, principalement entre Five Rivers MetroParks et le programme 4-H Club de l'Ohio State University. Mais il s'appuyait également sur un réseau d'amis et de voisins et sur l'aide d'organisations telles qu'AmeriCorps.

Enfants jardinant à Wesleyan

Le personnel de MetroParks et les dirigeants des 4-H voulaient construire une installation pour répondre aux besoins de la communauté, alors ils l'ont conçue en parlant aux enfants et aux voisins. Le résultat, ouvert en 2000, a un intérieur accueillant, ouvert, léger et sûr. Il comprend de nombreux espaces pour une aide individuelle aux devoirs et des réunions de groupe. Il y a une cuisine, des casiers pour les enfants, un endroit où un magasin vend des choses que les enfants fabriquent et plus encore. Adventure Central a commencé à offrir un environnement sûr et stimulant pour les écoliers urbains tout au long de l'année.

Aujourd'hui, Adventure Central à Wesleyan MetroPark est un centre d'éducation pour les jeunes de 5 à 18 ans. Adventure Central sert les jeunes de West Dayton en tant que plaque tournante pour la programmation en dehors de l'école pour inclure des programmes parascolaires, des soirées d'activités, des camps de jour et de nuit, ainsi que des programmes pour les parents et la famille. Grâce à ce partenariat innovant avec Five Rivers MetroParks, Ohio State University Extension et 4-H, les participants passent du temps à se connecter avec la nature dans un contexte de développement positif des jeunes dans le but de créer des citoyens bienveillants, capables et contributeurs de demain.

La connexion de Wolf Creek Bikeway au parc a été finalisée en 2004 lorsque le pont sur le ruisseau a été construit, reliant enfin les deux côtés du parc. Le pont n'a pas seulement profité aux cyclistes, mais il a permis d'accéder à la partie principale du parc pour les enfants d'Adventure Central. À peu près à la même époque, MetroParks a ajouté environ sept acres et deux nouveaux sentiers boisés au parc. La piste cyclable de Wolf Creek continue d'être reconstituée, réalisant la vision originale de relier Sycamore State Park, à l'ouest de Trotwood, à la Great Miami River. Bien que la piste cyclable reste non reliée à l'ouest de Little Richmond Rd, un segment ouest s'étend maintenant bien au-delà du parc d'État de Sycamore jusqu'à la frontière du comté de Preble. Le segment est relie le Great Miami via Wesleyan à Little Richmond.

Wesleyan MetroPark reste un endroit populaire pour les pique-niques et les promenades à travers les sentiers sinueux surplombant le Wolf Creek. Il est difficile de croire que cette zone naturelle pittoresque est située dans les limites de la ville de Dayton. De beaux boisés, la rivière et la faune rapprochent les citadins de la nature. Des plans sont en cours pour des améliorations importantes au terrain de jeu à l'été 2013.

Avant c'était un MetroPark

Centre de la nature wesleyenne vers 1996

Bien avant que les ravages du ruissellement industriel, de l'étalement urbain, de la criminalité et de la négligence de la communauté ne fassent des ravages, une fissure de 20 acres située au cœur de la ville était un espace vert pour des générations de jeunes qui jouaient à des jeux et se livraient à des batailles imaginaires. sous ses auvents luxuriants. C'était le Wesleyan Nature Center.

Les décennies suivantes ont vu la zone décliner et le parc est devenu une nuisance pour la communauté. La ville de Dayton était à court de ressources et était incapable de maintenir le parc dans un état accueillant pour les enfants. La violence et les activités illicites sont devenues monnaie courante. Les bagarres tenaient les voisins éveillés la nuit. Du verre brisé jonchait le parc.

L'ancienne aire de jeux vers 1996

En 1992, des terres sont devenues disponibles sur la rive sud du ruisseau Wolf avec une façade sur le boulevard très fréquenté James H McGee. La ville de Dayton a acheté le terrain grâce à une subvention accordée par le biais du Fonds fédéral de conservation des terres et de l'eau. Il était destiné à fournir un nouvel espace pour une zone humide dans le cadre des choses à regarder depuis le centre de la nature et une entrée au centre de la nature depuis le boulevard James H. McGee pour améliorer la visibilité du parc.

En 1995, les plans de la ville pour le parc avaient été affectés par des contraintes budgétaires et le parc a été confié à Five Rivers MetroParks.


Wyclef Jean a raconté l'histoire de la grossesse de Lauryn Hill pour la "fermeture d'un chapitre"

Les fans des Fugees ont été pris au dépourvu hier lorsqu'un extrait des mémoires de Wyclef Jean "Purpose: An Immigrant's Story" a été divulgué, révélant que la première grossesse de Lauryn Hill a fortement contribué à la rupture du groupe. Wyclef a déclaré à MTV News que l'histoire devait être entièrement racontée. "C'était important d'être honnête", a-t-il déclaré. "Je ne pense pas que j'aurais dû le laisser comme un mythe."

"J'étais marié et Lauryn et moi avions une liaison, mais elle m'a fait croire que le bébé était à moi, et je ne pouvais pas le pardonner", lit-on dans un extrait du livre. "Elle ne pouvait plus être ma muse. Notre charme d'amour était rompu." Bien que les fans sachent depuis des années que Hill et Jean étaient amoureux pendant leur temps ensemble en tant que Fugees, "Purpose" remplit les détails qui étaient auparavant inconnus.

Wyclef a déclaré qu'il était crucial pour lui de raconter toute l'histoire. "L'autobiographie signifie que je vais vous le donner, et je vais vous cracher l'année et l'époque de ce que c'était", a-t-il expliqué. "Au fil des ans, il y a toujours eu des choses différentes qui ont été dites, et je suis juste entré dans les détails pour vous tous."

Le musicien d'origine haïtienne tisse une histoire vivante pour ses lecteurs, révélant que Hill a commencé à sortir avec le père de ses enfants, Rohan Marley, pendant la période où elle était encore amoureuse de 'Clef. Dans le livre, Wyclef admet qu'il était jaloux de la nouvelle relation de Hill, malgré son propre mariage, mais quand elle est tombée enceinte, il a été amené à croire qu'il était le père de son fils. Finalement, la vérité a fait surface, cependant, et quand il est devenu clair que Marley était le père du premier fils de Hill, Zion, les choses n'ont jamais été tout à fait les mêmes.

"Lorsque [La mauvaise éducation de Lauryn Hill] est sorti, vous étiez tous en colère contre moi", a-t-il dit, faisant référence à des chansons comme "Ex-Factor", qui ont été écrites à propos de lui et de leur relation. a brisé le cœur de Lauryn Hill. " Dans ses mémoires, 'Clef admet qu'en écoutant l'album, il avait l'impression de lire un journal de leur relation, mais il avait encore besoin de raconter son histoire.

"Deux torts ne font pas un bien, alors j'ai accepté mon tort pendant cette période et étant un adolescent, étant un peu arrogant. Mais en même temps, après moi, il y aura plus de gens avec plus de groupes. Il y en aura un autre. Fugees en cours de création, il y aura une autre personne qui dira : "Je veux être Lauryn Hill". [Mais] quand ils liront l'autobiographie, ils diront : 'Ah, mec, ma fille, tu as l'air bien, mais en me basant sur cette biographie, je ne peux pas te l'envoyer. Faisons juste ce groupe et faisons des choses travail.'

"C'est important parce qu'en fin de compte, je ne viens pas à L", a-t-il déclaré, rejetant toute idée qu'il l'attaque. "C'est une période de ma vie, et c'est ce que je ressentais. Au contraire, je viens de clore un chapitre - parce qu'en fin de compte, je n'ai pas fait Mauvaise éducation, donc il n'y avait pas de clôture dans mon chapitre, mais j'ai continué à écrire et à écrire. C'était important d'être honnête.Je ne suis pas connu pour draguer, donc c'est oui ou non. Et pour [quelqu'un] ramasser quelque chose et le lire, je ne pense pas que j'aurais dû le laisser comme un mythe. Parce que même si je l'ai dit ou qu'elle l'a dit, l'histoire dira ce que c'est."

Est-il possible, alors, que si Lauryn Hill avait été honnête au sujet de sa grossesse, les Fugees auraient pu avoir une course plus longue en tant que groupe? "Non, je ne pense pas", a déclaré Wyclef sans hésiter. "Je pense que ce qui se passe, c'est que les choses sont créées et parfois elles se dissolvent. Je pense qu'il se passait beaucoup de choses. Si vous êtes marié et que vous êtes dans un triangle amoureux avec une personne de votre groupe, ça va seulement durer mais si longtemps. Quelque chose va exploser. Donc, si ce n'était pas le bébé, quelque chose d'autre serait arrivé, et ça aurait explosé de différentes manières."

Bien que les nouveaux détails de la relation de Wyclef et Lauryn Hill puissent être un choc pour certains fans, il a déclaré que l'histoire aurait pu faire environ 3 000 pages s'il avait eu ce qu'il voulait, mais il ne pense pas que tout cela le sera. bouleversé son ancien membre du groupe. "Si elle lisait mon livre, je ne pense pas qu'elle voudrait que je sois autrement qu'honnête avec mon livre", a-t-il déclaré. "Parce qu'elle est franchement honnête."


Jean H. Lee

Jean H. Lee est un correspondant étranger chevronné et un expert de la Corée du Nord. Lee a dirigé la couverture de la péninsule coréenne par l'agence de presse Associated Press en tant que chef de bureau de 2008 à 2013. En 2011, elle est devenue la première journaliste américaine à avoir un accès étendu sur le terrain en Corée du Nord, et en janvier 2012, elle a ouvert le bureau d'AP à Pyongyang, le seul Bureau d'information textuel/photo américain basé dans la capitale nord-coréenne. Elle a effectué des dizaines de voyages de reportage prolongés en Corée du Nord, visitant des fermes, des usines, des écoles, des académies militaires et des maisons au cours de ses reportages exclusifs à travers le pays.

Pendant le mandat de Lee, la couverture par AP de la mort de Kim Jong Il en 2011 a obtenu une mention honorable dans la catégorie reportage sur les délais des prix Associated Press Media Editors 2012 pour le journalisme aux États-Unis et au Canada. Lee a également remporté un prix de journalisme en ligne en 2013 pour son rôle dans l'utilisation de la photographie, de la vidéo et des médias sociaux en Corée du Nord.

Lee est originaire de Minneapolis. Elle est titulaire d'une licence en études d'Asie de l'Est et d'anglais de l'Université de Columbia et d'une maîtrise de la Columbia Graduate School of Journalism. Elle a travaillé comme journaliste pour le Korea Herald à Séoul, en Corée du Sud, avant d'être affectée avec AP aux bureaux de l'agence de presse à Baltimore Fresno, Californie San Francisco New York Londres Séoul et Pyongyang.

Lee a été chercheur en politique publique du Wilson Center et Global Fellow avant de rejoindre le programme Asie en tant que directeur du programme du Korea Center. Elle a rédigé des commentaires et des articles de fond pour le New York Times Sunday Review, le magazine Esquire, le New Republic et d'autres publications. Elle apparaît en tant qu'analyste pour CNN, BBC, NPR, PRI et d'autres médias, et est fréquemment conférencière invitée sur des sujets liés à la Corée. Elle est membre du Comité national sur la Corée du Nord, du Council of Korean Americans, de l'Asian American Journalists Association, du Pacific Council. Elle siège au Global Futures Council du Forum économique mondial sur la péninsule coréenne.

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